Греческий остров и его столица называются не только одинаково, но и имеют по два названия – Корфу и Керкира. Местные гиды любят рассказывать байку о том, как некоторые туристы летели на Корфу, а прилетели в Керкиру. Название Корфу родилось в византийский период, когда мореплаватели, увидев остров, воскликнули: «Корифо», что означает «город гор», подразумевая две горы в столице острова, на которых со временем были построены две крепости.
В происхождении названия Керкира не обошлось без любовной истории. Так, по одной из легенд, Посейдон влюбился в речную нимфу Коркиру, украл ее и привез на неизвестный остров, который и назвал в честь своей возлюбленной. Со временем название Коркира превратилось в Керкира. А как местные греки называют остров и его столицу? Да, по разному, кому какая легенда больше нравится. Большая часть греков верна все же нимфе Коркире. Название Corfu Town, как переводят столицу острова на английский язык туристические агентства, греки не признают. Для себя я решила, что остров – это Корфу, а его столица – Керкира.
По территории порта Керкиры курсируют бесплатные портовые шаттлы (от корабля до круизного терминала и обратно). Круизные компании предлагают шаттлы за 8 евро от корабля в центр Керкиры (до площади Эспланада) и обратно. На мой взгляд, это самый удобный вариант.
От круизного терминала до города можно доехать на общественном транспорте (автобусы №16 и №17). Стоимость поездки – 1,7 евро (оплачивать водителю). Интервал движения – 15 минут, время в пути – около 10 минут. Такси обойдется примерно 10 евро в одну сторону.
Автобус №15 следует от круизного терминала через центр города (улица Листон) до аэропорта. Его остановка расположена прямо в порту – возле круизного терминала. Автобусы №16 и №17 останавливаются на выходе из круизного терминала.
Конечная остановка автобуса №16, на котором мы приехали, расположена недалеко от бастиона New Fortress (Новая крепость), но прежде чем туда подняться, мы решили прогуляться по улочкам Керкиры, посмотреть на город, построенный венецианцами в Средние века.
Венецианцы владели островом около 400 лет, поэтому архитектура Керкиры отдаленно напоминает Венецию. Не хватает разве что водных каналов, а так – те же узкие улочки, крохотные площади и обшарпанные стены. На узких, вымощенных камнем, улочках можно легко заблудиться.
Улицы старого города нуждаются в реставрации, особенно их дома преклонного возраста. Ежегодно на Корфу приезжают около 4 миллионов туристов, в угоду которым почти все центральные улицы превращены в огромный рынок. Греков можно понять – они хотят заработать.
Самым оригинальным и нужным сувениром, привезенным с Корфу, может стать мочалка из водорослей, которые просушивают специальным способом, а затем выставляют на продажу.
Город хоть и пошарпан, но со своим местным колоритом, ибо местные греки создают в нем свою неподражаемую атмосферу. Обожаю наблюдать за местными жителями в любом городе. В кафе сидят в основном местные греки. Неторопливо попивая кофе, они обсуждают, видимо, политику, так как слова «кризис» и «Брюсель» звучат очень часто. Все это смотрится очень гармонично и очень по-гречески. Известно, что вся философия жизни любого грека, а особенно на острове Корфу, – это спокойствие и неторопливость. Раз жизнь дается один раз, то нужно ее прожить с толком, без спешки и суеты – считают греки.
А как греки сушат белье? Это отдельная песня. Итальянцам с веревками на домах между окон до них далеко – в Керкире бельевые веревки протянуты через всю площадь...
Многое о городе могут рассказать его исторические достопримечательности, одной из которых является холм Святого Марка с мощным бастионом New Fortress. Официально, величественное древнее сооружение носит название «Крепость Святого Марка», которую чаще всего называют «Новая крепость». Строили крепость в 1570-1645 годах венецианцы по проекту итальянского архитектора Франсиско Вителли. Именно им тогда принадлежал остров Корфу. С материалом для строительства укреплений Новой крепости венецианцы не заморачивались и разобрали в городе Керкира около двух тысяч домов.
История независимости острова Корфу немыслима без участие России, а именно адмирала Федора Федоровича Ушакова. С глубоким уважением и почетом относятся сегодня греки к личности Ушакова. Во-первых, именно его корабли в 1799 году освободили остров от французской оккупации, во-вторых, адмирал сумел восстановить православный епископат после 500-летнего отсутствия на Корфу Православной Церкви, в-третьих, он помог после падения Византийской империи создать на освобожденных Ионических островах Республику Семи Островов, которая в течение нескольких лет служила базой для российских кораблей.
Именно здесь, у стен Новой крепости, адмирал Ушаков вел ожесточенные бои с французской армией, освобождая остров Корфу от наполеоновского правления. В 2002 году у входа в Новую крепость был открыт монумент адмиралу Ушакову с памятной надписью: «В честь великого русского флотоводца Федора Ушакова, политика и дипломата, за его огромный вклад в создание Республики Семи Островов». Примерно за год до открытия мемориала Ушаков был причислен православной церковью к лику святых, а верующие стали его называть праведным воином Феодором. С тех пор ежегодно остров Корфу посещают российские корабли Черноморского флота, чтобы возложить у монумента памятные венки (фото из интернета).
Великий полководец Александр Суворов, знавший толк в военных баталиях и давая оценку тому сражению, воскликнул: «Ура русскому флоту! Зачем я не был хотя бы мичманом при Корфу?» (картина современного российского художника А.М. Самсонова).
На протяжении столетий Новая крепость пережила множество разрушений, но сохранились туннели и стены, соединявшие ее ранее со Старой крепостью.
До недавнего времени Новая крепость была закрытой территорией из-за размещенного там морского гарнизона. Сегодня ограничения сняты и крепость открыта для туристов, желающих побродить по лабиринтам средневековых оборонительных сооружений.
Греция – государство не светское. Православие закреплено в Конституции страны на государственном уровне. Греция по праву считает себя наследницей христианской Византии, а не языческой Древней Греции. Именно поэтому в стране так много монастырей, церквей и часовен – памятников византийской эпохи. Однако, в Греции вы никогда не увидите церковь с позолоченным куполом – купола здесь или окрашивают, или выкладывают из черепицы.
Как известно, мы и греки – единоверные народы. Внутреннее убранство наших церквей всецело обязано византийским традициям с той лишь разницей, что в Греции не прижилась светская церковная живопись, характерная для наших церквей 18-19 веков. Также, как и у нас, иконы в богатых греческих храмах украшаются чеканными серебряными окладами.
Существуют между нами некоторые отличия в церковных традициях. Так, греческие церкви (кроме монастырей Афона) пользуются новоюлианским календарем, согласно которому все праздники (за исключением Пасхи) отмечаются по новому стилю – Рождество греки празднуют 25 декабря.
В греческих храмах установлены стасидии (деревянные кресла с откидными сидениями, высокими спинками и подлокотниками). В определенные моменты службы большинство прихожан сидят, причем женщины рассаживаются по левую сторону, а мужчины – по правую. Греки говорят: «Лучше думать о Боге сидя, чем стоя о больных ногах» Возможно, они и правы…
Гречанки не покрывают свои головы, заходя в церковь. Они объясняют это тем, что не хотят подражать мусульманкам, которые у них ассоциируются с турками-поработителями. Церковь своих революционных гречанок поддерживает.
Священники в Греции имеют статус государственных служащих, получают зарплату от государства и носят подрясник – одежду темного цвета до пят.
Символом независимости и демократии в Греции считается памятник студенту-геологу Костасу Георгакису, который 19 сентября 1970 года совершил самосожжение в Генуе, где он учился. Это было знаком его протеста против диктаторского режима хунты «черных полковников» в Греции. Костасу был всего лишь 21 год. Его смерть произвела настоящую сенсацию как в Греции, так и в других европейских странах, ведь это был первый подобный протест.
На очаровательной площади Мэрии расположена одна из самых красивых построек венецианского периода – здание нынешнего муниципалитета. Его построили венецианцы в 1663 году как место для встреч и развлечений аристократов. В 1720 году здание перестроили под театр Сан-Джакомо, который стал первым современным театром Греции. Интересный факт: оперный театр в Париже появился только в 1860 году, в Барселоне в 1862 году, а в Вене и Дрездене в 1869 году.
Архитектура здания напоминает венецианские дворцы – тот же желтоватый камень, высокие закругленные окна и кованые решетки. В 1903 году англичане, которые владели островом в то время, надстроили второй этаж и передали здание муниципалитету острова Корфу.
Листон – культовое место, созданное в те времена, когда островом управляли французы (1807-1814 годы). Проектировал Листон француз Матье де Лессепс (отец автора проекта Суэцкого канала) совместно с греком Иоаннисом Пармезаном, взяв за образец парижскую улицу Rue de Rivoli. Значительные архитектурные изменения, на мой взгляд не в лучшую сторону, произошли на Листон в 1815-1864 годы, когда на Корфу присутствовал Британский Верховный комиссариат. Англичане достроили верхние этажи и расширили арки в галереях, к счастью не затронув изящные венецианские фонари – визитную карточку города.
До пришествия французов Листон было запретным местом для простых жителей. Здесь имели право прогуливаться только нобили – высшее правящее сословие граждан, чьи имена значились в списках «Золотой книги нобилей» острова Корфу. Французы, отобрав остров Корфу у венецианцев, торжественно сожгли книгу нобилей, а на месте ее сожжения посадили оливковое дерево.
Тем не менее, Листон (Liston) – это венецианское слово, используемое в бывших владениях Венецианской республики для обозначения площади. Так, выражение «far el liston» переводится как «гулять по площади». Название Листон употребляется и сегодня в Вероне и Венеции.
Протяженность Листон – всего лишь 200 метров, однако, это не мешает ему быть крайне популярным местом. Элегантный и фотогеничный облик променада привлекает огромное количество местных жителей и туристов. В основном все размещаются во многочисленных кафе, хотя цена на кофе здесь несколько выше, чем в других местах. Но особый аристократический шик этой улицы вполне оправдывает затраты.
У острова Корфы и города Керкира есть свой покровитель – Святой Спиридон или Чудотворец, как называют его местные греки, поклоняясь уже много веков его мощам в древнем храме Святого Спиридона. Храм считается богатейшим на Ионических островах, на его убранство жертвовали не только православные, но и католики. Многочисленные вклады были сделаны российскими императорами – Екатериной II и Павлом I. Рядом со входом в храм установлен бюст митрополита Мефодия, епископа Элладской православной церкви. Он известен тем, что будучи настоятелем университетского храма, учил студентов патриотизму, связывая его с высоконравственным, церковным пониманием долга перед Родиной, за что и пострадал в 1967 году, когда хунта «черных полковников» издала «чрезвычайный закон» о предельном возрасте для митрополитов – 80 лет, после чего митрополит Мефодий вынужден был уйти в отставку.
Убранство собора Святого Спиридона поражает своей красотой – огромные золотые и серебряные паникадила, мраморный иконостас, ткани с золотыми нитями. Самой впечатляющей частью храма является свод, который украшают двадцать медальонов-икон, обрамленных в тяжелые округлые рамы. На картинах изображены сцены из жизни Святого Спиридона и совершенные им чудеса. Фотографировать запрещено, поэтому фото внутри храма – из интернета.
Святому Спиридону молятся при материальных затруднениях, голоде, об обретении жилья, об исцелении и облегчении тяжелых болезней, об исправлении заблудших и о духовном совершенстве. Святой Спиридон считается заступником вдов и сирот, помощником путешествующих, а также небесным покровителем домашнего скота и крестьянского труда.
Нетленные мощи Святого Спиридона покоятся в серебряной раке под тихо и безмятежно раскачивающимися серебряными лампадами. Рака закрывается на два замка, а открывается двумя ключами одновременно, поэтому открыть ее можно только вдвоем. Существует поверье, что если ключи в замке не поворачиваются, значит Святой Спиридон «отлучился», чтобы помочь кому-то. Еще говорят, что температура тела святого держится постоянно 36 градусов, как у живого человека, к тому же приходится регулярно менять ему тапочки, так как на них изнашивается подошва. Святой Спиридон ходит и помогает людям…
Раку открывают после Литургии в 11 и в 17 часов. Как правило, сюда выстраивается огромная очередь, но в этот день я оказалась здесь одна. Постояла перед ракой, рассматривая серебряные лампадки, сделала пожертвования... Неожиданно появились священники, открыли сначала крышку раки, а затем и ту часть, где были видны обутые в тапочки ноги святого. Пока я рассматривала темный лик святого за стеклом, нахлынула толпа людей. Они прикладывались к стопам святого, целовали золотую икону и стекло, закрывающее его лицо. Опомнившись, я дотронулась до тапочек Святого Спиридона, попросила всех благ для моих родных, близких и всех жителей Беларуси, и тихонько вышла, забыв попросить для себя...
Обычай ставить свечи в храмах пришел к нам из Греции, тогда же при святом князе Владимире была получена нашими предками православная вера. Перед входом в храм стоит кивот с иконой Святого Спиридона, а рядом можно поставить свечку. Свечи у греков разные, есть даже необычного огромного размера. Их можно брать свободно, но лучше сначала совершить знак добровольной жертвы Богу и храму Его.
Улица, которая примыкает к храму Святого Спиридона, названа в честь греческого и российского богослова, педагога, математика и физика Никифора Феотокиса. В 1779 года в Петербурге иеромонах Никифор был возведен в сан архиепископа Астраханского и Ставропольского, а закончил он свое духовное служение настоятелем Свято-Данилова монастыря в Москве, где упокоился в 1800 году. Сегодня улица Никифора Феотокиса – главная торговая улица Керкиры.
Улица Никифора Феотокиса выходит к главной площади города – знаменитой Эспланаде, созданной в период французского господства на острове. Именно французы разбили здесь уютный городской парк с обилием зелени, скульптур и уютных аллей. Площадь окружают постройки разных исторических эпох, которые сыграли важную роль в развитии города и острова.
Фигура Шуленберга в гордой, величественной и победоносной позе установлена на высокий пьедестал в центре Эспланады. Это своего рода дань местных жителей венецианскому маршалу Иоханну Маттиасу фон дер Шуленбургу, который в 1716 году спас город от последней турецкой осады. Памятник был установлен благодарными греками еще при жизни полководца.
Джеральд Даррелл – английский натуралист, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя, и весьма почитаемый человек на Корфу. Ведь благодаря его знаменитой «греческой» трилогии «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники» и «Сад богов» остров добился процветания. Нос писателя натерт туристами до зеркального блеска – вне всякого сомнения, на счастье!
Фредерик Норт, 5-й граф Гилфорд – британский политик и колониальный администратор. Известен тем, что в 1791 году он принял православие и стал его ярым приверженцем, а в 1824 году основал на Корфу Ионическую академию, которая находилась под британским контролем. Со временем ее закрыли, но памятник графу все еще стоит.
Через знаменитую площадь Эспланаду можно попасть в Старую крепость, но об этом впечатляющем фортификационном сооружении я расскажу в следующем посте.
Церковь Девы Марии (Panagia Mandrakina) была воздвигнута на побережье в начале 18 века.
К площади Эспланада примыкает дворец святых Михаила и Георгия, возведенный в 1824 году. Здание выполнено в древнеримской стилистике, украшено длинным рядом ионических колонн и относится к неоклассической архитектуре. Материалом для строительства послужил известняк, привезенный с острова Мальта. Изначально дворец строился как резиденция для сэра Томаса Мейтленда, верховного комиссара из Великобритании, губернатора Ионических островов. Здесь же располагался местный сенат и орден рыцарей Британии (орден святых Михаила и Георгия, в честь которых и назван дворец). После ухода англичан в 1884 году дворец некоторое время занимала греческая королевская семья. Перед дворцом возведен монумент британцу Фредерику Адамсу, бывшему губернатору Ионических островов, в знак благодарности за создание сети водоснабжения на Корфу. В наши дни во дворце располагается музей азиатского искусства с коллекцией предметов искусства из Китая, Японии, Индии и других стран (вход – 6 евро).
С площади Эспланада можно доехать до круизного терминала, воспользовавшись шаттлами круизных компаний. К примеру, наша круизная компания обозначила место остановки шаттлов палаткой с логотипом MSC.
Можно вернуться пешком к Новой крепости на остановку общественного транспорта, следующего до круизного терминала. Это совсем недалеко – метров 700.
Конечно, уютный средневековый город Керкира производит приятное впечатление. Сначала удивляешься обшарпанности зданий, а потом входишь во вкус и уже с удовольствием разглядываешь венецианские дома, балкончики, арки, но в Греции. Несомненно, здесь смешались несколько архитектурных стилей, ведь облик города формировала сама история. Венецианцы, французы, англичане, турки – все, кто владел островом, внесли свою лепту в его строительство.
На Корфу хочется вернуться, ведь нужно посмотреть еще Палеокастрицу – самое красивое место на острове, а возможно, и во всей Греции, где к изумрудному морю спускаются с гор зеленые ковры, а вся береговая линия изрезана красивейшими бухтами.
Остров действительно очень интересный, и как говорят греки: «Корфу – это не просто остров, это живой организм, который обладает собственным характером. Если вы не понравились Острову, то определенно во второй раз не приедете. Так что имейте в виду: не Остров должен понравиться вам, а вы Острову».
Нет, мы еще не прощаемся с Корфу, потому что в следующем посте я расскажу о Paleo Fryrio – Старой крепости, построенной в византийскую эпоху.
