Портофино и аббатство Сан Фруттуозо

Из Санта-Маргерита-Лигуре можно прогуляться в Портофино. Этот маршрут (около 5 км) весьма популярен среди туристов. Думаю, что дорога займет часа три с учетом остановок для фото, отдыха и созерцания красот. В Портофино можно также съездить на автобусе №82, который идет от ж/д станции S. Margherita Ligure-Portofino с остановкой в центре города на Piazza Vittorio Veneto (время в пути около 15 минут). Стоимость проезда: 3 евро в одну сторону, 5 евро туда-обратно, у водителя 4 и 6 евро соответственно.

Мы решили воспользоваться катером. Во-первых, тот самый знаменитый вид на гавань и площадь Piazzetta в Портофино открывается только с моря, во-вторых, добраться до аббатства Сан Фруттуозо можно только морем, а туда я хотела попасть непременно. Билет на катер до Портофино стоит 9 евро туда-обратно (время в пути – 15 минут), до аббатства Сан Фруттуозо – 15 евро туда-обратно. При этом, можно выйти в Портофино, погулять и на следующем катере продолжить путешествие в аббатство.

Катер сначала идет в противоположную от Портофино сторону, как бы давая нам полюбоваться живописным побережьем Санта-Маргерита-Лигуре, а затем берет курс к месту назначения.

На белоснежную фигуру Святой Маргариты Антиохийской мы смотрели перед отплытием, и искали ее глазами при возвращении. Этакий милый, добрый ритуал.

С катера хорошо просматривается дорога из Санта-Маргерита-Лигуре в Портофино, которая проходит вдоль моря по природному парку. В парке есть специально проложенные пешеходные маршруты, один из которых ведет в аббатство Сан Фруттуозо.

Буквально через 15 минут перед нами возник курортный «уголок гламура» Портофино – настоящий земной рай, расположившийся на одном из самых дорогих участков итальянского побережья. Из-за большого количества дельфинов, плавающих поблизости, древние римляне называли эту райскую красоту «Бухтой дельфинов».

Эрнест Хемингуэй, Зигмунд Фрейд, Ги де Мопассан, кто только за всю славную курортную историю города здесь не побывал? Да и сегодняшние звезды не отстают – сама Мадонна ежегодно празднует в Портофино свой день рождения, а многие культовые голливудские киноактеры имеют здесь собственные виллы. Любимой шуткой местных жителей стало выражение: «Каждое окно в нашем городе стоит миллион долларов».

Портофино стал популярным курортом в 60-х годах 20-го века, когда известнейшие персоны, так называемой «Dolce Vita», стали сюда частенько наведываться, привлеченные захватывающими дух видами. В те времена в газетах постоянно публиковались репортажи о вечеринках в Портофино, о любовных романах известных персон. С тех пор во всем мире город стали ассоциировать с роскошной жизнью – «Dolce Vita».

Портофино приглянулся и хозяевам крутых яхт. Немаловажную роль в этом сыграл ландшафт побережья – даже в самый сильный шторм яхты в бухте стояли в безопасности.

Если захотите почувствовать себя знаменитостью, забронируйте отель «Belmond Splendido». Я поинтересовалась его стоимостью – от 2 тыс. евро за ночь в сезон.

Виды из отеля просто обалденные (фото с booking.com).

В самом Портофино строить дома запрещено, но вот на окружающие территории запрет не распространяется. И хотя вокруг города понастроено немало дорогих частных вил и отелей, строить их разрешают не всем. Даже бывшему премьеру-министру Италии Сильвио Берлускони пришлось добиваться разрешения несколько лет.

Подплываем к знаменитой площади под названием Piazzetta di Portofino. Мы правильно сделали – в Портофино нужно не приехать, не прийти, а обязательно приплыть, ведь только с моря можно увидеть знаменитую на весь мир гавань во всей ее красе: крохотную, но необыкновенно живописную, с красочными домиками и рыбацкими лодками на контрасте с роскошными яхтами.

Около ресторана « Delfino» можно бесплатно подключиться к Wi-Fi.

Пристань в Портофино называется Molo Umberto I. Здесь швартуются дорогие яхты, а рядом – наш катер, на который нужно будет пересесть, чтобы попасть в аббатство Сан Фруттуозо.

На площади Piazzetta нужно обязательно сфотографироваться, посидеть и повздыхать, глядя на шикарные яхты, присмотреться к лицам прохожих – вдруг в этот самый момент здесь прогуливается Джордж Клуни под ручку со своей новой пассией.

Недалеко от площади Piazzetta расположен парк-музей с забавными скульптурами (вход – 5 евро).

Поднявшись наверх, к замку Браун, можно увидеть один из самых знаменитых итальянских видов.

К сожалению, до самого верха мы не дошли – неожиданно пошел дождь и дорожки стали слишком скользкими, пришлось разуться и спускаться вниз.

Пляжей в Портофино нет, окунуться в море практически негде. Если и есть что-то типа пляжа, то скалистое и принадлежит отелям.

Одно из самых романтичных мест в Портофино – это конечно же замок Браун (Castello Brown). Замок возвышается на месте старинной крепости святого Георгия, построенной древними римлянами в 1000 году. В 1870 году замок выкупил английский консул Монтегю Йейтс-Браун. Именно он перестроил ее в виллу, добавив прекрасный средиземноморский сад. Сейчас там распологается музей, в котором можно увидеть антиквариат, картины, скульптуры, старинную мебель (вход – 5 евро). К замку можно подняться на лифте.

В Портофино хотелось бы посидеть в кафе, заказав бокальчик просекко, и хотя бы на секундочку почувствовать себя «своим» на этом празднике красивой жизни. Но, увы – ценник здесь зашкаливает. Мы предусмотрительно пообедали в Санта-Маргерита-Лигуре (цены там примерно такие же, как в среднем по Италии), поэтому со спокойной душой поплыли на катере дальше, в наш не менее красивый мир путешествий.

Портофино бесспорно городок очень симпатичный, места здесь действительно уникальные, но почему-то он не произвел на меня того ошеломляющего эффекта, изначально так ожидаемого.

Маяк (Faro di punta di Portofino) разместился на склонах горы Портофино. Это самая крайняя точка мыса называется «ворота в залив». К маяку можно дойти от площади Piazzetta минут за 30. Внутрь туристов не пускают, но пишут, что виды от туда открываются замечательные, к тому же, если повезет, то в море можно увидеть дельфинов.

На скалистом мысе расположена церковь святого Георгия (Salita di San Giorgio), в которой хранится большая часть мощей святого покровителя Москвы – Георгия Победоносца, великого святого, украшающего герб Москвы. Такая вот ирония судьбы.

Аббатство Сан-Фруттуозо хоть и относится к Портофино, но пешком сюда добраться очень трудно, поскольку придется идти по горам. Самый удобный вариант – катер, но финансово обеспеченным туристам можно воспользоваться вертолетом, недалеко от аббатства есть вертолетная площадка.

Аббатство Сан Фруттуозо ди Каподимонте (Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte), построенное на берегу уединенной бухты, является настоящей жемчужиной итальянской архитектуры и имеет богатейшую и захватывающую историю. Комплекс построек включает монастырь, церковь, мавзолей и дозорную башню, возведенную в 15 веке влиятельным аристократическим семейством Дориа, игравших важнейшую роль в Генуэзской республике с 12 по 16 век.

Аббатство названо в честь епископа Фруттуозо, казненного за христианскую веру в 259 году в испанском городе Таррагона. Ученые предполагают, что прах святого хранился в Таррагоне до 8 века, но после захвата Испании арабами, его решили вывезти в Геную, однако рядом с бухтой Каподимонте корабль потерпел крушение. Беженцы решили, что это знак свыше, и возвели здесь церковь, которая позже разрослась до бенедиктинского аббатства.

В 1467 году, после смерти настоятеля монастыря, монахи покинули обитель, что стало началом упадка аббатства Сан Фруттуозо.

В 1915 году в этих местах случилось сильнейшее наводнение, здание аббатства частично обрушилось, а прямо у его подножия возник живописный пляж.

Реставрацию старинного монастыря начали только в 1933 году. С тех пор аббатство Сан Фруттуозо стало музеем, в котором можно посмотреть древние римские саркофаги, исторические документы, предметы монашеского обихода.

При входе в аббатсво туристов встречает фреска с изображением епископа Фруктуоза Таррагонского (так его называют в христианской литературе), заживо сожженного в Таррагоне.

Когда я увидела маленький пляж в уютной уединенной бухте, да еще и с водой невероятного оттенка бирюзы, то конечно забыла, что планировала посмотреть музей старинного монастыря. Отдыхающих на пляже было очень много, хотя кроме самого аббатства, трех ресторанов и двух небольших пляжей здесь больше ничего и нет, но видимо, такая отрешенность от окружающего мира и влечет сюда туристов.

Один пляж расположен прямо у здания аббатства (именно там швартуются катера), а ко второму нужно пройти чуть правее аббатства.

Вода в здешних местах настолько чистая, что скульптура «Христос из бездны», установленная на глубине 17 метров, хорошо видна в тихую погоду. Скульптура была установлена в том месте, где погиб первый итальянский дайвер в 1947 году (фото из интернета).

Покидали мы аббатство Сан Фруттозо с чувством умиротворения, в это место я с удовольствием бы еще вернулась. А что касается Портофино, то думается мне, что стоит сделать вторую попытку. Было бы интересно посмотреть замок Брауна и обязательно зайти в церковь святого Георгия.