В очередной раз мы подплываем к чудесному острову Сардиния с его изумрудными пляжами и реликтовыми землями, поднявшимися со дна морского 600 млн. лет назад, еще до формирования Европейского материка, и не потерявшими своей первозданной красоты сегодня. В этот раз наш корабль MSC Splendida пришвартовался на юге острова, в его столице Кальяри (Cagliari).
Это наше второе посещение Кальяри, но как и в первое, в планах у нас – посещение живописного пляжа Poetto, несмотря конец октября, и исторического квартала Castello. Кальяри, как великие города (Рим, Лиссабон, Стамбул и Москва), стоит на семи холмах (Sant'Elia, Bonaria, Monte Urpinu, Castello, Monte Claro, Tuvixeddu, San Michele), поэтому для такой прогулки необходима удобная обувь. В отличии от Олбии, в Кальяри много исторических памятников, да и сам город производит более приятное впечатление.
Администрация порта предлагает бесплатные автобусы-шаттлы от корабля до площади Matteotti.
Прогулку по городу мы начали с улицы Via Roma, которая проходит вдоль оживленной морской гавани. Правда, в гавани Кальяри не видно дорогих яхт – богатые мира сего предпочитают север Сардинии. Они только вначале жаждут публичности, а потом начинают искать уединения. Сен-Тропе на Лазурном берегу стал уж слишком бойким местом, и теперь его слава все больше переходит к еще не столь известному и не столь шумному Порто-Черво на севере Сардинии.
Архитектура зданий Кальяри – свидетель политических изменений в стране. В конце 19 века, в эпоху политической стабильности, было построено много прекрасных зданий, сочетавших стиль модерн и традиционные сардинские мотивы. В период правления Муссолини понастроили монументальных зданий, призванных олицетворять незыблемость идей итальянского фашизма.
Очень жаль, что город сильно пострадал от многочисленных бомбежек времен Второй мировой войны, и спасибо сардам, что после окончания войны столицу острова отстроили заново, практически полностью сохранив старинные очертания исторического центра.
На улице Via Roma расположено большое количество бутиков с брендовой одеждой и обувью, а на ее пересечении с улицей Largo Carlo Felice есть большой торговый центр La Rinascente, в котором можно не только пошопиться, но и отлично провести время в зоне отдыха.
От Via Roma улица ведет на холм Castello – исторический квартал Кальяри, сформированный в период господства пизанцев в 13 веке. Сегодня этот квартал называют символом Кальяри.
Дворцы 19 века чередуются со средневековыми домишками, которые старательно, как будто из последних сил, поддерживают друг друга.
Кривые горбатые улочки, покосившиеся дома с благородной облупившейся штукатуркой и деревянными ставнями не стесняются своей дряхлости, а напротив – гордятся ею.
Казалось бы, типичный итальянский городок, но что удивляет – непривычная тишина. Сарды – народ неторопливый и немногословный. До сих пор неизвестно, кто они и откуда пришли. Одни считают, что сарды сродни кельтам, другие полагают, что они родом из Малой Азии.
Район Castello построили пизанцы. В 13 веке сарды, уставшие от бесконечных набегов пиратов, обратились к властям Пизы за помощью. Те согласились помочь, но запросили за услугу холм Castello, на котором впоследствии основали свой город.
Церковь Santa Rosalia построена в 15 веке в стиле пьемонтского барокко. Главный вход увенчан гербом савойской династии, а в элегантных нишах установлены статуи святых францисканцев Антония Падуанского и Бонавентура да Баньореджо.
На площади Martiri D'Italia установлен обелиск в память о сардах, погибших за объединение Италии. Правда, отношения с объединенной Италией у Сардинии складывались не всегда ровно. До объединения Сардиния вместе с Пьемонтом определяли политику на всех Апеннинах. Чтобы поднять свой авторитет на международной арене, Сардинское королевство приняло в 1853-1856 годах активное участие в Крымской войне против России, примкнув к военной коалиции в составе Британии, Франции и Турции и потеряв при этом 12 тысяч солдат. Так, ради амбиций одних погибали другие. «Это война кретинов с негодяями», написал впоследствии о Крымской войне русский дипломат и поэт Федор Иванович Тютчев.
В Риме, после окончательного объединения Италии, стали относиться к Сардинии как к падчерице, и даже называли ее чуть ли не колонией Италии. Остров не развивался, а нещадно эксплуатировался. Сарды до сих пор не могут забыть, как на их острове вырубали леса для изготовления шпал, когда в конце 19 века стали строить трансальпийские железные дороги.
Власти Италии многие десятилетия игнорировали и даже запрещали сардский язык, и лишь в 1998 году предоставили ему официальный статус. Вдумайтесь, лишь в 1998 году.
На Piazza Costituzione расположен бастион Сан-Реми (Bastione di San Remy), который был возведен в 1896-1902 годах по приказу барона Сан-Реми, наместника Пьемонта.
Я, честно говоря, так и не поняла, почему это здание называется «бастион» и какое отношение оно имеет к оборонительным сооружениям. Но написано – бастион, значит – бастион. Весь этот комплекс сделан из светлого известняка в классическом стиле и украшен красивыми коринфскими колонными. Широкая полукруглая лестница с двумя пролетами соединяет верхнюю и нижнюю часть города и выводит на террасу Умберто I. Ступенек там много (170 штук), но для подъема можно воспользоваться лифтом, расположенным чуть правее бастиона.
Со смотровых площадок бастиона Сан-Реми открываются занимательные виды на окрестности и крыши города, однако, скучновато, без огонька. Надо понимать, что это не Рим и не Флоренция, и помнить, что для круизного путешественника самые лучшие виды открываются с верхней палубы круизного корабля.
С террасы Умберто I можно подняться по широкой лестнице к бастиону Санта-Катерина, на месте которого раньше находился древний доминиканский монастырь.
В общем, особого архитектурного трепета столица Сардинии не производит, но и неинтересной, в отличии от Олбии, я бы ее не посчитала. Уж если занесло на юг острова, отчего же не уделить столице несколько часов, а потом отдохнуть на божественных пляжах с изумрудной водой.
Ближайший к Кальяри (5 км) – пляж Poetto, добраться до которого очень легко. Нужно вернуться на улицу Via Roma, купить билеты в газетном киоске (стоимость – 1,3 евро, действителен в течение 90 минут) и сесть на автобус с номерными буквами PQ и PF.
Для удобства посетителей территория пляжа Poetto разбита на так называемые «Le Fermata» – по-русски «остановки», которым назначен порядковый номер. Всего их на пляже десять, самой популярной является первая – Prima Fermata, на которой мы и вышли. Она расположена ближе всего к горе Sella del Diavolo (Седло дьявола).
Здесь же находятся прогулочная зона Marina Piccola и небольшой яхтенный причал.
Poetto – самый большой пляж в Кальяри (около 8 км), думаю, что даже в самый пик сезона здесь всегда найдется свободное место. На пляже есть все, что нужно для полноценного отдыха – туалеты, кабинки для переодевания, кафе и даже бесплатный Wi-Fi.
Пляж, без сомнения, классный. Песок аркозовый, в состав которого входят зерна кварца, полевых шпатов и отчасти слюды, желтовато-белого цвета, очень чистый. Пишут, что раньше здесь был белоснежный песок, но в 2002 году для того, чтобы предотвратить исчезновение пляжа, была организована кампания по намыву пляжной территории. Песок поднимали со дна моря, осушали и высыпали на берег. К сожалению, результат оказался не совсем таким, как ожидали, – пляж оказался заполнен желтовато-белым песком.
Единственный пляжный недостаток – афро-азиатские торговцы. Лучше, конечно, этих предпринимателей просто игнорировать, иначе, они нескоро отстанут, и в конечном итоге, у вас появится оригинальная вещь типа от Версаче, о которой вы так давно мечтали. Просто говорите: «No, grazie» или делайте вид, что вы их не замечаете.
Температура водички в конце октября – весьма бодрящая, поэтому плавающий в море немного.
Море неглубокое с плавным спуском в воду, причем настолько плавным, что нужно идти очень далеко, чтобы поплавать. Вода поразительно прозрачная, сочетающая в себе все оттенки синего и зеленого. Недаром побережье Сардинии называют Изумрудным. На песчаном дне в море, в отличии от северного побережья Сардинии, камушки все же присутствуют.
Название пляжа происходит от арагонской башни Poetto, которая сегодня все еще возвышается на горе Sella del Diavolo. По одной из легенд именно эта гора стала началом развития города Кальяри. Легенда гласит, что когда-то на этом месте происходила битва между дьяволом и ангелом. Дьявол проиграл и превратился в гору, а ангел стал Ангельским заливом, простирающимся от подножия горы Sella del Diavolo вдоль всего пляжа Poetto.
Сардиния, считается дорогим курортом, но только не для нашего туриста. К счастью, цены на юге Сардинии немного ниже, чем на севере, например, в Олбии.
По возвращению на корабль нас встречали нарядно одетые сарды. Национальные костюмы острова Сардиния – это отдельный мир со своими историческими корнями и традициями. В народных костюмах сардов прослеживаются отпечатки разных стран и народов, особенно явно виден след, оставленный испанской культурой.
Женский костюм поражает разнообразием расцветок и манерой носить головные уборы. Как и в русском национальном костюме, основой всего является белая рубаха – туника. На рубаху надевается укороченный жилет или жакет. Очень редко можно увидеть женщин в платьях, в основном они носят длинные юбки в складку, а поверх юбки почти всегда надевают фартук. Голову и плечи укрывают шалями, платками или капюшонами.
Если женские костюмы пестрят буйством красок и цветов, то мужские костюмы очень сдержаны в цветовой гамме. В зависимости от сезона мужской костюм включает почти 10 предметов. Всегда присутствует белая льняная рубаха, короткая куртка или длинный жакет, белые льняные штанишки, больше похожие на пышную юбку, или черные брюки, а также длинные шерстяные или кожаные гетры или гамаши, пояс из ткани или кожаный ремень. Самая фишка – головной убор, который представляет из себя удлиненный колпак, свисающий набок, либо закладывающийся на голове в складки, принимая форму своеобразного берета.
Есть у сардов еще одна народная традиция – настенная живопись Murales. Родиной Murales считается небольшой городок Orgosolo, в котором в конце 60-х годов заезжие гастролеры из Милана в знак протеста против ненавистного империализма сделали рисунок на одном из домов. Местные жители подхватили эту идею и расписали еще несколько стен, потом еще и еще по всей Сардинии. Так, настенная живопись Murales превратилась для простого народа в способ уведомлять власти о своих проблемах, политических убеждениях, социальном неравенстве.
Сегодня Murales рисуют не только профессиональные художники, но и простые люди, достаточно получить согласие владельца дома. К сожалению, мы не видели такого творчества на Сардинии (фото из интернета), но пишут, что только в городке Orgosolo уже насчитывается более 300 таких изображений. Murales можно увидеть также в San Sperate (недалеко от Кальяри), Villanova, Palau и других маленьких городках этого сказочного острова. Как герои немого кино, образы на стенах домов живут и меняются, рассказывая нам историю прекрасного острова Сардиния.
В порту рядом с нашей MSC Splendida стоял корабль Seven Seas Explorer круизной компании Regent Seven Seas Cruises, известной своими элегантными кораблями и превосходным сервисом. Пассажирам, а их на корабле всего лишь около 700, предлагаются исключительно сьюты с балконами за соответствующую стоимость (минимум 5 тыс. евро с человека за 10 дней круиза).
Не устаю повторять, что с верхней палубы круизного корабля город всегда выглядит изумительно. Об этом даже написано в первом путеводителе по Сардинии, изданном в 1860 году: «На тех, кто прибыл со стороны моря, Кальяри производит впечатление приятного и внушительного города, несмотря на бело-желтый цвет и своего рода африканскую сухость, которая накладывает на него особый отпечаток». Не поспоришь, город смотрится шикарно.
От Сардинии до берегов Африки всего лишь 200 км, поэтому «Остров потерялся между Европой и Африкой и не принадлежит ни к чему», писал британский писатель Дэвид Герберт Лоуренс.
Сардинию не один раз завоевывали, но при этом она была единственным островом на Средиземном море, который не покорился арабам. Мавры, конечно, совершали набеги на прибрежные города и опустошали их, но навязать свое господство так и не сумели. На флаге Сардинии до сих пор красуются четыре черных головы – знак четырех побед над маврами.
Не случайно сарды, выясняя отношения с сицилийцами, любят говорить им: «Вы – мафия и арабы». Первое в комментариях вряд ли нуждается, а второе означает лишь то, что на Сицилии довольно долго господствовали арабы.
Заканчивая пост о Сардинии, еще раз скажу, что на острове нет захватывающих архитектурных творений, как на французской Ривьере или итальянской Лигурии, когда за каждым поворотом – чудо. Их отсутствие как раз и позволяет почувствовать иные притягательные детали, природные в первую очередь. Достаточно сделать небольшое усилие и за поворотом откроется неизведанное пространство, почти заповедное, почти безлюдное, наполненное удивительными цветовыми комбинациями моря, песчаных дюн, гранитных скал…
Кто побывал на Сардинии, тот уже не сомневается, как она хороша! Если придется бывать в римском аэропорту «Fiumicino», то обратите внимание на плакат: «На Сардинии есть индустрия, которая насчитывает уже несколько тысяч лет успешной работы. Это – природа».
