«Италия без Сицилии оставляет в душе лишь
расплывчатый образ: только здесь ключ к целому»
Иоганн Вольфганг фон Гёте «Путешествие в Италию»
Сицилия – самый большой остров в Средиземном море, омываемый сразу тремя морями – Средиземным, Тирренским и Ионическим. О недоброй славе острова знает весь мир. Кто не слышал о знаменитой сицилийской мафии Коза Ностра, о семье Корлеоне? Её последователи плодотворно трудятся на острове и по сей день, но нам не стоит волноваться по этому поводу – туристов они любят, ведь туристический бизнес для мафии является одной из самых крупных статей доходов.
Столицей Сицилии является город Палермо, расположенный у горы Монте-Пеллегрино. Горный массив высотой более 600 метров, нависающий над Тирренским морем, является излюбленным туристическим местом. Великий Гёте, который побывал здесь в 18 веке, написал в своей книге «Путешествие в Италию»: «...Он так прекрасен, что словами не скажешь».
Палермо, как и Неаполь, – город контрастов. Бедность и роскошь, запущенность и великолепие соседствуют буквально рядом. Будучи некогда арабским эмиратом, затем частью нормандского королевства, Палермо в 12 веке являлся одним из самых великих городов Европы. Но сегодня его известность прошла, главным образом, из-за жутких сообщений про убийства и политическую коррупцию. Мафия всё ещё держит город за горло. Тем не мене, в 2018 году Палермо объявлен итальянской столицей культуры, так что в следующем году мы, возможно, увидим город-сказку.
Дорожное движение в Палермо – это отдельная песня. Здесь нужно внимательно смотреть не на светофоры, а по сторонам. Ездят быстро и лихо, особенно мотоциклисты.
Палермо нас встретил дождём, холодом и ураганным ветром, да таким, что капитан нашего корабля решил в этот день не выходить из порта, а остаться на ночёвку в Палермо. Естественно, сразу же последовали изменения в маршруте круиза – был отменён, к нашему великому сожалению, заход на Мальту.
Маршрут для одного круизного дня мы подготовили несложный – прогулка по историческому центру через площадь Кватро Канти и фонтан Претория к Кафедральному собору. Во второй день посетили церковь святого Доминика и сад Гарибальди на Морской площади.
Итак, в дождливое мартовское утро с ураганным ветром, под треск мотоциклов и сигналы автомобилей началось наше знакомство с Палермо. Первой достопримечательностью, которая привлекла внимание, стал театр Политеама Гарибальди (teatro Politeama Garibaldi), построенный в 1874 году на площади Руджеро Сеттимо (piazza Ruggero Settimo). Главный вход в театр устроен под монументальной аркой, верхнюю часть которой украшает бронзовая квадрига «Триумф Аполлона и Эйтерпе». Подобные здания некогда возводились римлянами для императоров. В центре площади установлен памятник итальянскому политику, адмиралу военного флота королевства Обеих Сицилий и первому президенту Сената Королевства Италия – Руджеро Сеттимо. В его честь и названа площадь, на которой расположен театр Политеама.
Театр Политеама окружён парковой зоной и скульптурными композициями.
По улице Via Maqueda выходим на площадь Джузеппе Верди (piazza Giuseppe Verdi), где находится оперный театр Массимо (Massimo). В переводе с итальянского Massimo означает наибольший, величайший, что соответствует истине. Театр Массимо является третьим по величине в Европе после Парижского и Венского. Здесь пели в своё время Энрико Карузо и Лучано Паваротти.
Автор проекта здания, Джовани Базиле, был вдохновлён античной сицилийской архитектурой, поэтому театр построен в неоклассическом строгом стиле с элементами древнегреческих храмов. Монументальная лестница, ведущая в театр, украшена бронзовыми львами, которые несут на спине статуи женщин – аллегории «Оперы» и «Трагедии».
Именно на этой лестнице снимались заключительные сцены фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец 3», повествующего о мафиозной семье Корлеоне. В фильме при выходе из этого театра была убита дочь Майкла Корлеоне Мэри, которую сыграла актриса София Коппола (дочь режиссера).
С театром Массимо связана легенда, согласно которой в его помещениях обитают скорбные духи. Он был построен в 1891 году на месте снесённых церкви и монастыря Сан Джулиано, поэтому «последняя настоятельница монастыря» до сих пор бродит по залам театра, а те, кто в неё не верит, всегда спотыкаются на одной ступеньке при входе в театр, которая так и называется – «ступенька монахини».
Интересно, что местная сицилийская публика воспринимает выход в театр как праздник, поэтому театралов можно узнать уже на подходах к зданию по их дресс-коду. Почти все женщины одевают чёрный наряд с меховой пелериной (иногда даже шубу при 20 градусах тепла), а мужчины – всегда тёмно-синий костюм.
Давно мечтаю купить сицилийскую вазу Testa di Moro (Смуглая Голова), но никак не могу придумать, куда её поставить. Вазы изготавливают в форме головы с изображениями лиц мавританского мужчины или белокожей, красивой девушки. Сделаны они вручную из особого вида керамики – майолики, которую затем разрисовывают различными историческими символами и легендами города, что придаёт им вид уникальных произведений искусства.
Об истории возникновения таких ваз существует легенда, называемая «Никогда не изменяйте сицилийке». Легенда повествует о периоде арабского господства на Сицилии в 10 веке.
«В палермском квартале Калса, жила прекрасная, молодая девушка, её розовая кожа была похожа на цветы персика, её глаза казались отражением палермского залива. Девушка проводила почти всё своё время дома, ухаживая за растениями на балконе. Однажды, мимо её балкона, проходил молодой арабский юноша, увидев девушку, он абсолютно потерял голову и решил завоевать её во что бы то ни стало. Он немедленно зашёл в дом девушки и объявился ей в любви. Красавица, сражённая необыкновенной силой страсти юноши, воспылала к нему ответным чувством, но, вскоре, её радость испарилась. Она узнала, что на Востоке, у её возлюбленного, осталась жена и двое детей. Дождавшись ночи, как только, молодой человек уснул, девушка убила его и отрубила ему голову. Из головы молодого человека она сделала вазу, в которую посадила базилик, и поставила её на видное место на балконе. Базилик разрастался на зависть всем соседям, и обитатели квартала решили сделать себе такие же керамические вазы, в форме головы с мавританским лицом».
С тех пор такие вазы изготавливают по всему югу Италии, как забавное предупреждение для мужей.
Улица Сorso Vittorio Emanuele выводит нас на площадь Quattro Canti (Четырех углов), которая получила своё название из-за необычных зданий, созданных в стиле сицилийского барокко в 1620 году. Площадь совсем не пешеходная, водителям не позавидуешь – туристы так и рвутся в центр, чтобы сфотографироваться на фоне этой изысканной красоты.
Углы четырёх зданий срезаны так, что площадь выглядит восьмиугольной и скорее похожа на оживлённый перекрёсток, но именно здесь пересекаются четыре главных исторических квартала Палермо: Кальса, Альбергерия, Сералькадио и Ла-Лоджия.
Все четыре здания выглядят абсолютно одинаковыми, лишь украшены разными скульптурами.
В нишах среднего яруса установлены статуи испанских королей (Филипп II, Филипп III, Филипп IV и император Карл V), которые в то время занимали также престол Сицилийского королевства.
Верхний ярус украшен статуями святых (Агата, Кристина, Нинфа и Олива), которые считаются покровительницами четырёх кварталов Палермо. Причём каждая установлена в зоне «своего» квартала.
Нижний ярус фасадов украшают фонтаны со скульптурами, олицетворяющими времена года.
Улица, украшенная старинными фонарями, выводит нас на площадь Претория (Piazza Pretoria), где расположен знаменитый Преторский фонтан.
Площадь Претория – самая красивая площадь в Палермо. По периметру площади сконцентрировано немало достопримечательностей, представляющих собой живописный барочный ансамбль. Центр площади украшает грандиозный фонтан Претория (Fontana Pretoria), представляющий собой композицию из бассейнов в окружении плеяды сказочных героев, горгулий, монстров и обнаженных скульптур. Фонтан был сооружен в Тоскане в 1555 году флорентийским скульптором Франческо Камильяни, а 20 лет спустя его разобрали на части и перевезли в Палермо.
Некогда такое количество обнажённых скульптурных тел повергло в шок жителей Палермо, отчего фонтан они стали называть «фонтаном стыда», а площадь – «площадью позора» («Piazza della Vergogna»).
Великолепный купол из синей и желтой майолики принадлежит церкви San Giuseppe dei Teatini, главный вход в которую находится на площади Quattro Canti (Четырех углов). Построенная в начале 17 века, церковь считается одним из самых выдающихся примеров сицилийского барокко.
Ранее церковь San Giuseppe dei Teatini принадлежала католическому ордену театинцев (мужскому ордену Римско-католической церкви). Членом этого ордена был архитектор Джакомо Безио из Генуи, который в начале 17 века начал строительство этой церкви.
Потолок украшен фресками Филиппе Танкреди, Гульельмо Борреманза и Джузеппе Веласкеса. Церковь идеально отражает девиз ордена театинцев: «Sia povera la cella, sobrio il vitto, ma ricca la chiesa» – «Пусть бедна наша обитель и незамысловата наша пища, но богата наша церковь». Правда, время Ордена театинцев давно миновало, и сейчас церковь принадлежит приходу Кафедрального Собора Палермо.
Известна церковь также своей криптой. Легенда гласит: «На месте Chiesa di San Giuseppe dei Teatini с античных времён стоял храм. Крипта сохранилась ещё с тех времён. В ней есть источник, вода из которого считается чудодейственной и помогает выздоравливать смертельно больным людям». Однако, вход в крипту недоступен, поэтому легенду проверить не удастся.
Палермо – город, в котором смешаны греческие, арабские и итальянские традиции. Это хорошо заметно на площади Болоньи (Piazza Bologni), главными украшениями которой выступают две церкви – La Martorana и арабо-норманнский храм Chiesa di San Cataldo, внешне похожий на мечеть.
В центре площади Болоньи установлен памятник королю Испании и императору Священной Римской империи Карлу V, который уже в свои 15 лет владел огромным государством благодаря слиянию династических линий. Ему принадлежали большая часть Нидерландов, Испания, Балеарские острова, Сардиния, Сицилия и Неаполь. Существует анекдот, вероятно, придуманный, но очень характерный для Карла V. Однажды он пытался заставить двое часов идти одинаково. Однако, часы постоянно показывали разное время. «Я не могу согласить даже двух часов, – воскликнул Карл, – как же я мог мечтать согласовать многие народы, живущие под разным небом и говорящие на разных языках?».
Не смог Карлу V согласовать даже место установки своего монумента. Как может примыкать к такой симпатичной улице Сorso Vittorio Emanuele такая жуткая улочка? Ничего не скажешь – город контрастов.
Двигаясь далее по улице Сorso Vittorio Emanuele, мы выходим к Кафедральному Собору Успения Богоматери (Cattedrale di Santa Maria L'Assunta), построенному в конце 12 века и практически полностью реконструированному в 19 веке.
Собору предназначалось стать символом и оплотом религиозной власти, поэтому в Палермо был приглашен известный флорентийский архитектор Фердинандо Фуга. Под его руководством собор был перестроен так, что до сих пор не стихают гневные слова возмущенных потомков.
Фердинандо Фуга сделал всё, чтобы здание перестало соответствовать классическому стилю базилики. Во-первых, надстроил купол (главный «возмутитель» потомков), который явно противоречит арабо-норманнскому стилю собора. Во-вторых, вдоль северного и южного нефов пристроил 14 капелл, которые накрыл абсолютно безвкусными мини-куполами. Невыгорающие цвета (зеленый и желтый) майоликовой черепицы для этих куполов Фуга выбирал лично, и вот уж два века сицилийское солнце пытается обесцветить черепицу, чтобы хоть как-то скрасить причудливый эклектичный вид собора, но, увы...
В восточной части собора сохранён арабо-норманнский стиль. Здесь присутствуют типичные для арабо-норманнской архитектуры украшения и растительный орнамент.
Просторная площадь Пьяцца Дуомо перед южным фасадом собора, украшенная скульптурами и фонтанами, выглядит очень даже симпатично.
Все дорожки сходятся к фонтану и статуе Святой Розалии (покровительнице Палермо и всей Сицилии), мощи которой хранятся в Кафедральном соборе.
На фоне противоречащих друг другу норманнских и классических элементов южного фасада выделяется южный портик собора, созданный в стиле каталанской готики архитектором Антонио Гамбара. Сегодня здесь – главный вход в собор. Во внутренней его части интересны два барельефа, изображающие две коронации сицилийских монархов – Виктора Амадея Савойского и Карла Бурбонского. Конечно, собор должен был прославлять не только Бога, но и монархию.
По обе стороны от барельефа коронации первого короля Сицилии Виктора Амадея (Сицилию он получил после войны за Испанское наследство) установлены скульптуры евангелистов Иоанна и Матфея.
По обе стороны от барельефа коронации Карла Бурбонского установлены скульптуры евангелистов Луки и Марка. Карлу Бурбонскому во время войны за Польское наследство удалось в 1735 году изгнать австрийцев из Южной Италии и стать королем Сицилии и Неаполя.
Некоторые историки называют реконструкцию собора «разрушительной». Так, Джон Норвич, британский писатель, автор книг по истории и популярных путеводителей, который, кстати, совсем недавно умер (1 июня 2018), писал: «Ныне самое мудрое, что можно сделать, – это не ходить в Палермский собор вовсе – разве что вам захочется посмотреть на королевские могилы».
Действительно, в Кафедральном Соборе находятся королевские и императорские саркофаги Норманнской и Свевской династий (гробницы королей Рожера II, его дочери Констанции и её супруга императора Генриха VI, а также сына последнего, великого императора Фридриха II). Посмотреть саркофаги можно за символическую стоимость (2 евро), но прочитав, что «саркофаг» с греческого означает «пожиратель мяса», мне идти туда как-то расхотелось.
Фердинандо Фуга, так неудачно перестроившему фасад собора, удалось подпортить и его внутреннюю часть. В результате интерьер приобрёл холодную неоклассическую гармонию. Мозаики норманнского периода по решению Фуга были заменены фресками и фигурами ангелов, облачёнными в классические древнеримские тоги.
Статуи святых, тем не менее, были сохранены и установлены перед пилонами, разделящими пространство собора на нефы.
Главная апсида по решению Фердинандо Фуга украшена двумя фресками: «Роберт Гвискар с Рожером I освобождают собор Палермо от арабов» и «Вознесение Богородицы».
Притягивает взгляд серебряный алтарь капеллы святой Розалии, которая является самой известной и почитаемой святыней собора. Правда, доступ в капеллу закрыт массивными бронзовыми воротами.
В 1624 году Палермо угрожала эпидемия чумы. По преданию святая Розалия явилась в видении больной женщине, а позднее охотнику, которому указала место, где лежат её останки и велела перенести их в Палермо. Мощи святой были перенесены в городской собор, после этого болезнь отступила от города.
В Сокровищнице собора выставлена церковная утварь 16-18 веков, требник с миниатюрами 15 века, золотая тиара из захоронения Констанции Арагонской и другие ценные экспонаты.
Покидая Кафедральный Собор Успения Богоматери, ещё раз внимательно осматриваем это грандиозное монументальное сооружение, вызывающее такие противоречивые чувства у историков. Пусть они возмущаются несоответствием его архитектурных стилей, ну а мы будем восхищаемся его величием и огромным количеством интереснейших исторических ценностей.
Мы снова выходим на Сorso Vittorio Emanuele и продолжаем путь в сторону монументального сооружения в виде необычной триумфальной арки. Величественные Porta Nuova (Новые ворота), возведенные в 16 веке в честь победы Карла V в Тунисской войне, служат главным входом в исторический центр Палермо.
За Новыми воротами находится площадь Независимости, а слева возвышается дворец норманнских королей, в котором можно посетить Палатинскую капеллу, построенную в 1132 году первым королём Сицилийского королевства Рожером II. Капелла посвящена святым Петру и Павлу и является жемчужиной королевского дворца. Вход – 7 евро.
Перед Королевским норманнским дворцом устроен пальмовый сквер, названный Вилла Бонанно в честь мэра города Палермо Пьетро Бонанно. Увидев столько пышной зелени в марте месяце, мы решили дальше не идти, а просто отдохнуть в парке.
Алое цветёт в домашних условиях очень редко, а вот в природных условиях радует глаз ежегодно, в основном зимой. Цветок необычный – из трубочек шаловливо «выглядывают» длинные тычинки.
В парке установлен интересный памятник с не менее интересным названием – «Мраморный театр Филиппа V», возведённый в 1856 году. На пьедестале установлена скульптура короля Филиппа V.
Вокруг скульптуры Филиппа V установлена балюстрада, на которой размещены восемь статуй, символизирующих вассалов Испании того времени. К ним относились территории Кастилии и Лиона, Сицилия, Каталония, Неаполь в американской Флориде, Сардиния, Португалия и Ломбардия.
У ног Филиппа V расположены четыре коленопреклонённые полуобнаженные фигуры, как бы молящие о пощаде. Они в аллегоричной форме представляют конкретных правителей государств, завоёванных Филиппом V: короля Гранады, тирана филиппинского острова Минданао, короля Мавритании и вождя индейских племён на Антильских островах.
Далее идём по Corso Vittorio Emanuele в сторону морю. На Морской площади (Piazza Marina), которая когда-то была главной площадью старого Палермо и даже частью порта, но море отступило, в Средние века казнили преступников, устраивали рыцарские турниры, а также праздновали свадьбы и военные победы. Сегодня площадь украшает красивый барочный фонтан Гаррафо (Fontana del Garraffo), созданный в 1698 году. Название фонтана происходит от арабского слова «Гарраф», что означает изобилие воды. Скульптура представляет собой богиню Изобилия верхом на орле, когти которого вцепились в побежденную гидру.
На Морской площади расположен сад Гарибальди (Giardino Garibaldi) с богатой растительностью, представленной в основном тропическими и субтропическими видами, среди которых немало экзотических растений. Символом сада является могучий фикус Magnoliodes, являющийся одним из крупнейших во всей Италии. В саду есть свободный wi-fi.
Свернув с Corso Vittorio Emanuele на улицу Roma, попадаем на площадь Сан Доменико, где расположена церковь Святого Доминика. По значению, она вторая после Кафедрального Собора.
Перед церковью возвышается колонна Непорочного зачатия, возведённая в 1728 году. На её вершине находится статуя Девы Непорочного зачатия, а внизу её окружают фигуры святых, которые защищают Палермо от чумы.
Церковь Святого Доминика является одним из самых ранних примеров сицилийского барокко. Она была возведена в стиле эпохи Возрождения, а с середины 19 века стала своеобразным пантеоном, где хоронили выдающихся сицилийцев.
Фасад церкви украшен статуями прославленных доминиканских святых (Петра Мученика с топором в голове и Фомы Аквинского) работа величайшего мастера гипсовой скульптуры Джакомо Серпотта. Статуи четырёх пап созданы его племянником Джованни Мария Серпотта. Центральное место занимает скульптура Святого Доминика, обличителя еретиков.
В Палермо большинство церквей всё ещё бесплатные в отличие от Венеции с Флоренцией, поэтому пока коммерция сюда не пришла, я в них захожу. В церкви Святого Доминика хранятся работы мастеров эпохи Возрождения: «Мадонна розария», «Распятие со святым Домиником и Магдалиной», рельеф, изображающий Троицу (1477 год). Правда, все эти шедевры спрятаны в оратории Царицы Розарии и Святого Доменика, куда вход оказался закрыт. Южные итальянцы настолько ленивы, что им проще закрыть днём двери, чем собирать денежки. Пришлось ограничиться осмотром интерьера церкви. В боковых фасадах – множество капелл. Самая впечатляющая посвящена Святому Иосифу.
Все капители окружены памятниками. Это захоронения выдающихся сицилийцев.
В церкви Сан-Доменико похоронено очень много сицилийских знаменитостей, все памятники не сфотографировать, да и для нас они особого интереса не представляют, но судью Джованни Фальконе, несгибаемого борца с мафией Коза Ностро, знают все по одноимённому фильму режиссёра Джузеппе Феррары. Джованни погиб вместе с женой в собственной машине по дороге из аэропорта в Палермо. Похоронен был сначала в склепе на кладбище Сант'Орсола в Палермо, затем прах перенесли в церковь Святого Доминика.
В Палермо есть даже памятники жертвам мафии. Самый большой установлен на площади 13 Жертв (Piazza XIII Vittime). 22 марта вся Италия отмечает День памяти погибших от мафиозных группировок. В этот день в стране обычно проходят демонстрации и коллективные молитвы. Рядом на площади 13 Жертв установлен другой памятник со снежинкой, посвященный 13 жертвам, которые были захвачены 4 апреля 1860 года войсками Бурбонов и расстреляны на этом месте.
В начале 19 века около миллиона сицилийцев покинули остров и поселились главным образом в Америке, заложив основу мафии американской. В 1945 году Сицилия даже пыталась выйти из состава Италии и войти в состав США в качестве отдельного штата. В итоге она получила в 1946 году автономию и право издавать свои законы. Сегодня Сицилия – единственный регион Италии, имеющий собственный парламент. Прикольно, что проявлениями независимости и важными достижениями парламентаризма сицилийцы считают возможность пить и курить в общественных местах.
Ощущение от посещения Палермо у нас осталось весьма приятным. Мы, к счастью, не увидели ни мафиози, ни мафиозных разборок, но чувствовали, что они где-то тут, рядом, только невидимы...
