"Капри — кусок крошечный, но вкусный. Вообще здесь сразу, в один день, столько видишь красивого, что пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Все смотришь и улыбаешься… Неаполитанский залив – и особенно Капри – красивее и глубже любви и женщин. В любви узнаешь все сразу — здесь едва ли возможно узнать все… У меня в голове веселый черт танцует тарантеллу, и я пьян – без вина…"
Максим Горький.
Наш катер приближался к острову Капри (Capri). Я восторженно вглядывалась в его скалистые берега и готовилась к встрече с моей мечтой, припоминая все эпитеты, которыми награждали Капри великие и знаменитые. Однако, глядя на тёмные тучи, вспоминались только слова Байрона, который сравнивал Капри с волной, гонимой бурей.
Все катера причаливают к пристани Marina Grande – главному порту острова Капри. Справа от пристани возвышается гора Monte-Solaro – наивысшая точка острова (589 метров), за которой расположился ещё один город на острове – Анакапри.
В порту Марина Гранде царит невероятное смешение архитектурных стилей и эпох. Среди белоснежных зданий отелей всё ещё встречаются окрашенные в яркие цвета бывшие рыбацкие дома, построенные на камнях, которые обтёсывали еще древние римляне. Правда, рыбаков уже почти всех вытеснили владельцы магазинов, кафе и ресторанов.
Немецкий яхтенный брокерский сервис Engel & Völkers Yachting составил рейтинг наиболее дорогих портов европейского региона, которые рассчитаны на стоянку яхт от 55 метров. Я совсем не удивилась, узнав, что пристань Marina Grande на острове Капри заняла в этом рейтинге вторую позицию со стоимостью стоянки яхты 2670 евро в сутки, уступив первенство испанской пристани Magna на острове Ибица (3000 евро в сутки). Замыкает тройку лидеров пристань Marina di Porto Cervo на острове Сардиния (2514 евро в сутки). На мой взгляд, это три абсолютно разных острова (я видела их все). Остров Ибица привлекает своими известными на весь мир ночными клубами, Капри – незабываемыми пейзажами, Сардиния – изумрудными пляжами.
Попасть наверх, в центр Капри, можно на фуникулёре. Нам повезло – очередь на фуникулёр была небольшая, видимо, уже не сезон. Билеты приобретаются в общей кассе под названием Bigletteria, которая расположена справа от причала. Стоимость билета – 1,80 евро. Если очередь большая на фуникулёр, то быстрее будет подняться наверх на автобусе. Автобусная остановка находится за билетными кассами. Билет действует и на фуникулер, и на автобус.
Прокатиться на фуникулёре даже интересно. Удобные вагончики за 5 минут преодолевают расстояние в 650 метров и поднимают на высоту 138 метров до обзорной площадки города Капри, которую итальянский поэт и прозаик Альберто Савинио назвал «…каприйской прихожей, … дегустационным залом, открытым четырем ветрам, где можно отведать в небольших дозах, но по-настоящему, все прелести, предлагаемые этим островом коз». Вокруг Капри сложилось множество мифов и легенд. Один из таких мифов напрямую связан с названием острова. Считается, что оно произошло от древнегреческого κάπρος (кабан, вепрь), либо от более позднего слова capreae – коза. По другой легенде Капри был назван в честь божественной козы Амальтеи, которая вскормила своим молоком новорожденного Зевса – бога грома и молний в греческой мифологии. Кстати, по легенде эта самая коза запечатлена на звездном небе в качестве созвездия Козерог. Правда, вскармливала Зевса коза Амальтея не на Капри, а на острове Крит, поэтому мне больше понравилась легенда, которую в середине 18 века предложил лингвист-этимолог Джакомо Марторелли, преподававший древние языки в Неаполитанском университете. Название острова происходит от финикийского Kapraim, что значит «Два городка». Именно о двух городках на острове, Капри и Анакапри, упоминает древнегреческий историк и географ Страбон в своей книге «География». По-моему, это наиболее достоверное объяснение. Никакой связи ни с кабанами, ни с козами название Капри не имеет, да они никогда там и не водились.
На террасе обзорной площадки я впала в эйфорию. Магия этого места уже чувствуется с первой секунды. Видимо, такие же чувства испытал римский император Август, когда впервые прибыл на Капри. Он так прельстился маленьким островком, которым тогда владели неаполитанцы, что выменял на него свою Искью – вулканический остров с термальными источниками. Говорят, что нужно обязательно хотя бы раз в жизни побывать на Капри, чтобы не считать свою жизнь прожитой зря. Возможно, многие позавидуют мне, услышав, что я бывала в этих местах. Я сама себе завидую и сожалею, что так мало времени провела на этом острове.
С террасы хорошо видна вилла бордового цвета. Это – вилла "Bering" (тогда называлась «Spinola»), которая сто лет назад принадлежала Эмилю Берингу, Нобелевскому лауреату в области медицины. Однако, сегодня вилла более известна тем, что в ней с 1906 по 1913 год проживал Максим Горький. Собственностью Горького этот дом никогда не был – писатель всего лишь арендовал его у Эмиля Беринга. К ней мы подойдём поближе чуть позже.
Центр светской жизни Капри – площадь Умберто I (Piazza Umberto I), названная в честь второго короля Италии. Английский писатель Норманн Дуглас, живший на Капри долгие годы, назвал эту площадь самым маленьким театром в мире. С террас открываются живописные виды на Неаполитанский залив и сам городок Капри. От таких красот легко впасть в транс, из которого выведут разве что мерные удары часов на знаменитой башне 17 века, которая является символом острова Капри. Каждые пятнадцать минут раздаётся колокольный звон, отсчитывающий неспешный ход островного времени.
Жить на Капри суждено не каждому смертному. Не каждому смертному суждено здесь и отдыхать. Остров позиционируют, как роскошный, респектабельный, элитный. На Капри расположены виллы Валентино, Софи Лорен и многих других не менее знаменитых звезд Голливуда, арабских шейхов и многочисленных миллиардеров. Здесь нет магазинов типа Zara, а только Prada, Armani, Louis Vuitton. Цены в них не столько впечатляют, сколько заставляют задуматься: "А чего лично я достигла в этой жизни?". Но вот побывать и посмотреть Капри вполне доступно любому туристу. Возможно, по этой причине их количество на этом элитном островке превышает все разумные пределы. Правда, они, как и я, приезжают сюда не более, чем на один день, просто осуществить свою мечту.
На площади Умберто I можно увидеть много памятных знаков. На одной из стен фасада часовой башни установлена мемориальная дощечка в память о погибших в годы Первой Мировой войны.
В 18 веке на площади Умберто I была построена церковь Санто-Стефано (Chiesa di Santo Stefano), которая получила статус кафедрального собора после того, как в городе обосновался епископ Капри. Для того, чтобы соединить церковь с площадью и резиденцией епископа, ныне превращенной в Городскую Ратушу, была построена лестница. Сан епископа Капри существовал вплоть до 1818 года, когда по приказу Папы Римского Пия VII он был упразднен, а Капри был передан в ведение епархии Сорренто.
Проект ныне существующей церкви Санто-Стефано был разработан итальянским архитектором Франческо Антонио Пичиатти и воплощён в жизнь архитектором из Амальфи Марциале Дезидерио. В 1723 году церковь была освящена и стала кафедральным собором Капри. Здание церкви примечательно своей архитектурой, в которой смешаны разные стили. Боковые фасады выполнены в стиле барокко, а при создании сводов и купола использованы элементы греческого и марокканского стилей. Подобное сочетание разных направлений типично для архитектуры острова Капри.
Как во многих церквях южной Италии, при строительстве церкви Санто-Стефано использовались оставшиеся от античных строений материалы. Например, покрытие на ее главном алтаре выполнено из цветного мрамора, позаимствованного с Виллы Юпитера. Внутри этой церкви есть что посмотреть и чем восхититься. Тем более, что эта церковь помнит Тургенева, Шаляпина, и Горького. Вот только Ленин, гостивший время от времени на Капри у Горького, следов здесь не оставил. Хотя, назвавший религию «опиумом для народа», Ильич вполне мог бы посетить храм просто из любопытства.
Трудно представить, но именно эта крохотная площадь Умберто I считается одним из самых элегантных мест в мире. Это место – самое популярное на Капри, своеобразная «красная дорожка», по которой любят неспешно прогуливаться мировые знаменитости. Счастливые и беззаботные, одетые в основном в белоснежные наряды, они наводняют крохотную площадь к концу дня, чтобы насладиться потрясающим видом на город в золотых лучах закатного солнца. Говорят, что вечером здесь можно увидеть, как в нескольких метрах друг от друга сидят принцессы северных королевств, итальянские актёры, американские миллионеры и простые туристы. Благо, что цены на кофе и мороженое вполне доступны, как и в остальной Италии.
"Центральная площадь Капри, заставленная ресторанами, едва ли дает возможность оглядеться... Повсюду – суетливые туристы, пестро одетые, толкающие друг друга, шелестящие картами. Со всех сторон слышна иностранная речь: немецкая, английская, русская...". Так её описывал российский писатель, филолог и журналист Андрей Аствацатуров, и именно такой запечатлел её объектив моей видеокамеры.
Вокруг площади Умберто I и за церковью Санто-Стефано расположена прихотливая сеть узких улочек, свидетельствующих о средневековом прошлом города Капри. Как обычно, на фасадах домов и вилл, построенных из известняка и туфа, преобладает белый цвет. Это цветовое единообразие прерывается просветами невероятно синего каприйского неба и зеленым цветом растений на балкончиках и стенах домов.
Улица Longano в историческом центре Капри заканчивается на площади Piazza Cesare Battisti у виллы «Spinola», в которой жил Максим Горький. Дом писателя всегда был готов к встрече многочисленных гостей, навещавших его. Анекдот или нет, но рассказывают, что однажды на открытой веранде было столь многолюдно, что проходивший мимо англичанин принял дом Горького за ресторан. Вошел. Сел за стол и потребовал стакан холодной содовой, яичницу с ветчиной, сыру. Его – ради смеха – обслужили. И лишь когда он собрался расплатиться, ему сказали, что вилла – не ресторан и обедов здесь не продают. Говорят, смущение его было очень велико, он долго тряс Горькому руку, когда узнал, кто стоит перед ним, а на следующий день прислал цветы с миллионом извинений.
Самым известным гостем на вилле «Spinola» был вождь Великой октябрьской революции. В память об этом, на фасаде дома можно увидеть памятную табличку с датами пребывания Горького на этой вилле и годами визитов сюда Ленина.
Именно на Капри Горький написал повесть «Детство», роман «Мать» и «Сказки об Италии». Страдающий чахоткой и влюбленный в местные красоты, писатель вовсе не спешил менять этот маленький оазис тишины на бурлящие событиями родные российские просторы, что дало повод Владимиру Маяковскому подколоть его в своих стихах: «Очень жаль, товарищ Горький, что не видно вас на стройке наших дней. Думаете, с Капри, с горки Вам видней?».
Покидая толпы туристов и узкие улочки, мы направляемся к садам императора Августа (Giardini di Augusto), которые расположены в 500 метрах от площади Умберто I. Дорога к ним проходит по улицам Via Vittorio Emanuele, Via Federico Serena и Via Matteotti.
Улочки Капри – особенные. Я уже и не помню, когда до встречи с Капри мне удавалось погрузиться в такую романтическую негу, когда на сердце радостно, в мыслях – легкость, а вокруг – красота. Красота ждет за каждым поворотом улицы, за каждым углом дома.
В парке Flora Caprense, судя по табличке, запрещено почти всё. Почему это место называется парком, я не поняла. Выглядит, как небольшая площадь с белоснежным зданием конгресс-центра. Привлёк внимание небольшой монумент с интересным названием "Любовь кошек".
Самый дорогой и фешенебельный отель на Капри – это "Grand Hotel Quisisana". История отеля началась в первой половине 19 века, когда доктор Джордж Сидни Кларк приехал на Капри из Шотландии и решил, что Средиземноморский климат просто идеален для здоровья. Доктор построил здесь санаторий и назвал его "Quisisana", что означает «Место, где вы восстановите здоровье». Максим Горький, прибыв на остров Капри, первое время тоже жил в этом отеле. Здесь также останавливался знаменитый русский певец Федор Шаляпин.
Путь к садам Августа проходит мимо знаменитого парфюмерного ателье «Картузия», где готовят духи, туалетную воду, кремы только из натуральных компонентов, главным из которых является дикая гвоздика или розмарин, собранный на склонах горы Монте-Соларо. Легенда гласит, что в 1380 году настоятель монастыря Сан Джакомо готовился к прибытию высокой гостьи – королевы Иоанны Анжуйской, и сделал аранжировку из самых красивых цветов острова. Вода цветов не менялась в течение трех дней и, когда цветы были выброшены, настоятель заметил, что вода приобрела неизвестный ему чудесный аромат. Настоятель был образованным человеком, и отнес эту воду алхимику, который сумел выделить ароматические компоненты и записать первую формулу цветочной воды. Так появились первые духи на Капри под названием "Garofilium Silvestre Caprese". Монастырь стал заниматься изготовлением парфюмерной продукции, были записаны некоторые формулы, но со временем это дело забылось. Однако, в 1948 году настоятель монастыря обнаружил старые формулы духов и с разрешения Папы химики в Турине воссоздали великолепный аромат и назвали его "Carthusia". Сегодня фабрика "Carthusia" продолжает выпускать великолепные ароматы следуя древним традициям производства, используя те же методы картезианских монахов. Дата на дистилляционном аппарате говорит сама за себя.
Около магазина «Carthusia» подвешены горшочки со всевозможными парфюмерными ароматами. Ароматы выпускаются в очень ограниченном объеме, а компоненты имеют исключительно натуральное происхождение. Все флаконы упаковываются вручную. Ароматы на основе розмарина используются в мужских духах, в то время как аромат дикой гвоздики Капри – в женских.
Вход в сады императора Августа платный, но стоимость вполне демократичная – 2 евро.
Сады Августа никакого отношения к римскому императору не имеют. Этот великолепный ботанический сад, спроектированный в каприйском стиле со множеством террас и с видом на море, изначально был известен как сад Круппа. Он был разбит по воле Фридриха Альфреда Круппа, немецкого промышленника-сталевара, который в начале 20 века приобрёл на острове несколько участков, с тем чтобы построить себе виллу. После смерти пушечного короля сады получили свое нынешнее название не столько из-за неприязни к Круппу, которого обвиняли в распутстве и гомосексуализме, сколько из желания избавиться от немецкого имени. После Первой мировой войны оно звучало неуместно.
Над проектом Садов Августа трудились самые признанные и талантливые мастера Европы. Главная задумка полностью воплотилась в жизнь: получилась естественная терраса с видами на море. Вокруг растут южноамериканские георгины, китайские розы, десятки видов нарциссов и редкие разновидности сосен. Повсеместно установлены стилизованные под античность статуи, фонтаны и скамейки с мозаиками.
Среди мраморных скульптур несколько неожиданно увидеть памятник В. И. Ленину, установленному в 1968 году. Автором монумента стал итальянский скульптор Джиакомо Манзу, которому эту работу заказали в советском посольстве в Италии. Вообще в Западной Европе достаточно много памятников Ленину. В Италии в городе Кавриаго есть площадь имени Ленина с его памятником. Местные жители даже избрали Ленина почетным мэром. В Германии есть: Потсдам, Варенцбург, Веймар, Готе, Еберсвальд. Есть памятники Ленину в Дании, Норвегии, во Франции, Финляндии, а вот в Киеве, европейском городе, нет памятника Ленину...
В 1908-1910 годах Ленин дважды посещал Капри. Навещал проживавшего здесь Максима Горького и посещал основанную им школу для будущих революционеров. Здание школы, кстати, сохранилось, правда, предназначение у него уже несколько иное. Теперь – это отель под названием «Вилла Крупп». Многое указывает на то, что если бы Ленин не отправился на Капри, то история 20 века могла бы пойти совершенно иначе. Во время своего шикарного отпуска на маленьком средиземноморском острове, служившим раем для богатых мира сего, Ленин так хорошо всё запланировал, что уже в апреле 1917 года без опасений он сел в предоставленный немцами вагон, чтобы вернуться в Россию и начать Великую Октябрьскую революцию.
Из садов Августа хорошо виден картезианский монастырь Святого Иакова (Certosa di San Giacomo) или Чертоза. Это одно из старейших зданий, сохранившихся на острове. Возведение огромного монастырского комплекса началось в 1363 году по желанию графа Джакомо Аркуччи, секретаря и казначея королевы Иоанны I Анжуйской. В 1808 году наполеоновское правительство упразднило монастырь и отменило его многочисленные привилегии, конфисковало монастырское имущество и изгнало картезианцев с острова. Сейчас монастырь восстановлен в прежнем виде. Трапезная и галерея, соединяющая дворы, с 1974 года заняты музеем Карла Вильгельма Диффенбаха, противоречивого немецкого художника, жившего на Капри. Вход в музей – 4 евро.
Сады Августа – место, безусловно, живописное, но славится оно прежде всего своими панорамными видами. Невозможно просто посмотреть и пойти дальше, красота завораживает и не отпускает.
Из Садов Августа в бухту Марина Пиккола ведёт одна из самых уникальных дорог в мире – Via Krupp, спроектированная инженером Э. Майером в 1902 году по заказу Фридриха Альфреда Круппа. Дорогу, ставшую артефактом, назвали его именем, а Круппу присвоили звание почетного гражданина острова. Недолгая идиллия оборвалась в 1902 году, когда Крупп свел счеты с жизнью после обвинений в гомосексуальных пристрастиях, считавшихся тогда в Германии тяжким преступлением. Тем не менее, Via Krupp длиной около 1350 метров со своими смелыми, эффектными изгибами, проложенными в скалистом мысу, прекрасно вписалась в окружающую природу и стала одной из ярких достопримечательностей Капри.
Увидев впервые знаменитые рифы Фаральони, я буквально впала в ступор. Даже не верилось, что я их вижу собственными глазами – не в мечтах и не на чужих фотографиях. Кнопка видеокамеры щёлкала непрерывно – очень хотелось унести с собой эту живописную картину. Фаральони – загадка острова Капри. Эти рифы иногда называют «Три сына Капри». Они даже имеют свои имена – Фаральони ди Терра, Фаральони ди Фуори и Фаральони ди Меццо. Величие скал Фаральони и неописуемой красоты пейзаж этих мест привлекал не только древних римлян, которые строили здесь свои виллы, но и многих писателей, художников, по сей день приезжающих на Капри в поисках вдохновения.
Излюбленное развлечение для туристов – проплыть на лодке под аркой Фаральони ди Меццо и полюбоваться голубыми ящерицами, обитающими на рифе Фральони ди Фуори. По легенде, они были завезены сюда для развлечений римской знати, как домашние питомцы (фото из интернета).
"Лучше немного помолчать, созерцая эту красоту. Она войдет в сердце и никогда не забудется. Все самое прекрасное, что могла создать наша планета, она выразила этим островом. Но главное тут – сочетание красоты и таинственной мощи этих гор и скал... В древние времена такие горы двигались как живые. Они и сейчас живые, но молчат".
Юрий Мамлеев
Вернулись по тем же живописным улочкам обратно на Piazza Umberto I, рядом с которой находятся автобусная станция и стоянка такси.
Автобусы на Капри маленькие, поэтому туристы утрамбовываются стоя. Следующий наш маршрут – это пляж на Marina Piccola. Ехать 20 минут.
В бухте Marina Piccola находится один из лучших пляжей острова. С пляжа открывается прекрасный вид на все три скалы Фаральони (Faraglioni), что по-итальянски означает «высокие морские скалы». Это очень защищённое место, и даже в самые "холодные" зимние дни многие жители острова имеют обыкновение здесь загорать и плавать.
Море на Капри бесподобное, изумрудное, созданное для наслаждения. Я плавала в его прозрачных водах, благодарила судьбу и хвалила себя за то, что смогла организовать хотя бы краткосрочное знакомство с одним из удивительнейших уголков планеты. Прошу меня простить, но моих фото в этом благодатном месте будет много.
Бросила монетку в море, чтобы вернуться в эту невероятную красоту с потрясающим цветом моря и необыкновенной магией, казалось бы самых обыкновенных скал.
Из бухты Marina Piccola мы вернулись обратно на автобусную станцию Капри. По плану предстояло посещение города Анакапри (Anacapri). Древнегреческая префикс ана означает "вверх" или "выше", показывая, что Анакапри находится на острове Капри на большой высоте. Правда, времени до отхода последнего катера с острова оставалось у нас катастрофически мало, а этот городок требует отдельного посещения с осмотром его главной достопримечательности – виллы San Michele. Естественно, мы не успели почти ничего посмотреть, но что увидели, о том и расскажу.
Дорога в Анакапри – узкий серпантин, извивающийся по уступам почти отвесных скал. Главное не сидеть со стороны обрыва и не смотреть вниз, если не хочешь, чтобы по спине периодически пробегал легкий холодок. С нами ехала компания молодёжи из Британии, девушки постоянно вскрикивали: "Oh my God". Из Капри в Анакапри можно также подняться по Финикийской лестнице (La Scala Fenicia) – 921 ступенька. Эта лестница – одна из самых древних дорог, которая осталась на планете, и некоторые жители острова по традиции предпочитают ходить именно по ней.
У нас оставалось времени только, чтобы дойти до виллы San Michele и полюбоваться видами с её смотровой площадки.
Пройдя несколько минут по улице Via Giuseppe Orlandi, мы вышли к Casa Rossa (красный дом). Здание отличается эксцентричной смесью архитектурных стилей. Балконы и окна богато инкрустированы майоликой. Над порталом сделана надпись на древнегреческом – "Здравствуй, о гражданин Апрагополя". Такое имя римский император Август придумал для Капри. Апрагополь – город сладостного безделья.
До 1899 года дом Casa Rossa был жилищем американского полковника Джона Клэя МакКоуэна, прибывшего в Италию сразу после окончания Гражданской войны в Америке. Полковник украсил свой особняк археологическими находками, которые попадались ему в ходе прогулок по тропинкам острова, и превратил его в самый настоящий культурный центр.
Рядом со зданием Casa Rossa расположена уютная площадь Piazza la Torre, настолько безлюдная, что ящерицы и кошки чувствуют себя здесь полноправными хозяевами.
Анакапри, в отличие от гламурных курортов, сохраняет свою аутентичность. Здесь можно увидеть утопающие в цветах извилистые улочки, уютные дворики, улицы украшенные плиткой в стиле майолика, здания увитые цветущей бугенвиллией. Видимо, о розовой бугенвиллии думал Владимир Маяковский, когда писал стихотворение "Эй": "Вы все такие скучные, точно во всей вселенной нету Капри. А Капри есть. От сияний цветочных весь остров, как женщина в розовом капоре".
На улице Via Giuseppe Orlandi заглянули в магазин с красивыми и интересными сувенирами. Рядом – известный магазина «Carthusia», который как обычно представляет ароматы своей парфюмерной продукции в горшочках.
Вилла шведского врача Аксель Мунте (Axel Munthe) и ее сады считаются одними из красивейших на острове Капри. Белая вилла San Michel производит большое впечатление своей неповторимой архитектурой, месторасположением на крутом утёсе, парком, живописными видами с террас и собранными Мунте древними артефактами. В 1929 году вышел роман «Легенда о Сан-Микеле», который тут же был переведен на 70 языков мира и разошелся невероятным тиражом. Его автор – шведский врач, коллекционер и писатель Аксель Мунте рассказал удивительную историю о том, как влюбился в Капри и как мечтал построить здесь дом. Аксель Мунте оставил виллу в наследство шведскому государству, и сегодня вилла – это кусочек Швеции на острове Капри.
К сожалению побывать на вилле San Michel нам не удалось. Времени оставалось только, чтобы полюбоваться видами, которые так восторженно описал Аксель Мунте в своей книге «Легенда о Сан-Микеле»: "Мы были в Анакапри. У наших ног лежал Неаполитанский залив, обрамленный Искьей, Прочидой, заросшим пиниями Позилиппо, – белой полоской сверкал Неаполь, над Везувием клубился розоватый дым, долина Сорренто укрывалась под защитой горы Сант-Анджело, а вдали виднелись еще покрытые снегами Апеннины". Аксель Мунте, наверное, в бинокль смотрел, чтобы так далеко видеть.
Конечно, мы успели на последний катер, отходящий в 17:15 в Салерно. А жаль. На остров Капри надо ехать как минимум с одной ночевкой, чтобы погулять столько, сколько душе угодно, и чтобы никто не напоминал о времени. И пусть моя мечта и реальность не совсем совпали, уж слишком велики были ожидания, так много хотелось увидеть, но то, что успела увидеть на Капри, останется со мной навсегда. Да, путешествия, на мой взгляд, это труд, но награда – это то, что остаётся с тобой навсегда – знания, ощущения и воспоминания.
"Храм Богини Природы, воплощение красоты. Я был на Капри три раза за последнее время и скажу тебе: впечатление останется со мной до смерти!" Так писал о Капри Иван Сергеевич Тургенев, и я с ним совершенно согласна.
В следующем посте я расскажу о древнеримском городе Помпеи, погребённом под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Следите за обновлениями на моём сайте.
