30 сентября наша MSC Armonia пришвартовалась в порту Чивитавеккья. Ещё при подготовке к круизу мы решили, что закончим круизное путешествие досрочно в Чивитавеккья. Зачем нам всю ночь плыть на корабле в Геную, чтобы потом возвращаться в Салерно, откуда мы планировали попутешествовать по Амалфийскому побережью с посещением Капри – острова моей мечты.
Чтобы досрочно закончить круиз, нужно обязательно накануне сообщить об этом на ресепшн и получить разрешение на выход с корабля. Досрочное окончание круиза нам понравилось: не нужно освобождать каюту в 8 утра, покинуть корабль можно в любое время до его отплытия. А так как у нас уже были приобретены билеты на электричку до Салерно, то мы до 16 часов наслаждались всеми прелестями на корабле, благо, что почти все туристы уехали в Рим.
В порту в этот день стояли два круизных красавца, Koningsdam и Jewel of the Seas, о круизах на которых можно только мечтать.
Круизный лайнер Koningsdam класса Pinnacle, что означает "наивысший", отправился в плавание в апреле 2016 года. Его дебют явился наивысшей точкой в истории круизной компании Holland America Line. Корабль был назван в честь короля Нидерландов – Виллема-Александра.
Белоснежный круизный лайнер Jewel of the Seas построен в 2004 году по заказу компании Royal Caribbean International. Элегантность на корабле присутствует во всем: от внутренних интерьеров с балюстрадами ручной работы и деревянными панелями на каждой палубе, до зон отдыха и релаксации с экзотическим солярием, каскадными водопадами и пышной растительностью.
От Чивитавеккья до Салерно единственная прямая электричка идёт 4,5 часа. Можно доехать за 2,5 часа, но только с пересадкой в Риме. Нам пересаживаться было лень, поэтому приехали в Салерно затемно. Здесь у нас был забронирован отель "Al Sesto" на 6 ночей, о котором можно почитать отзыв в моём посте Отель "Al Sesto" в Салерно. Привокзальная площадь в Салерно выглядит довольно скромно, но с итальянским достоинством. Интерес представляет памятник павшим в Первую мировую войну. Он был открыт в 1923 году королем Витторио Эмануэлем III. За создание этого памятника итальянский скульптор и художник Гаэтано Чиаромонте был награждён орденом Короны Италии. Казалось бы, за что? Оказывается до 1935 года вершину памятника украшала бронзовая женская фигура с мечом, олицетворяющая победу. По приказу Бенито Муссолини бронзовая фигура была расплавлена для военный целей, что вызвало протест даже у местных фашистских властей. К сожалению, женская фигура по сей день отсутствует, но я нашла архивное фото памятника в интернете.
В 2015 году мы уже посещали город Салерно и тоже на корабле MSC Armonia. Виды с корабля – потрясающие, это ни с чем несравнимо и незабываемо. Вот она – настоящая Италия с живописными пейзажами, изумрудным морем и роскошной растительностью.
На вершине горы Бонади виден замок Кастелло ди Ареки 8 века, а на её склонах зелеными террасами раскинулись Сады Минервы, разбитые еще в эпоху Средневековья для слушателей Медицинской школы.
Рядом с Салерно находится великолепное Амальфитанское побережье – одно из самых красивых мест на планете, охраняемое ЮНЕСКО, как объект Мирового наследия. Три самых красивых городка Позитано, Амальфи и Равелло, а также остров моей мечты – Капри расположены на Амальфитанском побережье. Для их осмотра одного круизного дня не хватит, поэтому мы приехали в Салерно аж на 6 дней. Как оказалось в последствии, 6 дней для знакомства с такими красотами совсем недостаточно. Почему мы выбрали Салерно? Да потому, что здесь дешевле отели и удобнее добираться до любого туристического объекта на Амальфитанском побережье.
Салерно расположен на берегу Салернского залива Тирренского моря. Этот второй по величине город в регионе Кампания до сих пор славится действующей медицинской школой позднего Средневековья. Салернская медицинская школа, основанная четырьмя медиками – арабом, евреем, римлянином и греком, была открыта в 9 веке. Это было первое учебное заведение в средние века в Европе, готовившее медиков. Школа пользовалась огромной славой и популярностью. Впервые, в глубоко религиозном католическом мире, официальное вскрытие трупа было проведено с личного разрешения императора именно в Салерно в 1238 году. Салерно стали называть городом Гиппократа (civitas Hippocratica). Отдельного внимания заслуживает «Салернский кодекс здоровья», который в 14 веке создал известнейший в те времена врач, химик и ученый Арнольд из Виллановы. В этом кодексе в стихотворной форме описываются целебные свойства некоторых продуктов, плодов и растений.
Персики, яблоки, груши, сыры, молоко, солонина,
Мясо оленье и козье, и заячье мясо, и бычье:
Все это черную желчь возбуждает и вредно болящим.
Свежие яйца, багряные вина, супы пожирнее,
Хлеб из тончайшей муки – доставляют телесную крепость.
Современная медицина, наверное, оспорила бы целебные свойства некоторых продуктов, тем не менее «Салернский кодекс здоровья» был опубликован в 1480 году, переведен на многие языки и переиздан более 300 раз.
Жители Салерно утверждают, что их набережная – самая красивая в Италии. С ними, конечно, можно поспорить, но протянувшийся вдоль моря на 2 км пешеходный променад под названием Lungomare Trieste с его пальмами, олеандрами и величественными зданиями, правда весьма живописен. Облагораживать набережную горожане начали в первом десятилетии 20 века. В 1944 году ее пришлось очищать от выброшенного Везувием пепла. Значительные изменения в структуре набережной произошли в начале 90-х годов 20 века. Плодом дизайнерской работы стали три параллельных пешеходных променада, разделённых пышной растительностью.
Территория Салерно с холмами, покрытыми цитрусовыми рощами, окружённая широким морским заливом, привлекла греческих колонистов уже в 7 веке, а в последствии, будучи римской колонией, стала лечебным курортом. В 17 веке серия землетрясений нанесла сильнейший урон городу. Одновременно произошло завоевание Салерно испанцами. Их владычество длилось около века. В 19 веке Салерно был одним из центров движения Карбонариев, поддерживавших объединение Италии. Большинство горожан в 1861 году примкнули к войску Гарибальди. Объединение Италии способствовало экономическому подъему Салерно, особенное развитие получила текстильная промышленность, город стал называться итальянским Манчестером.
Набережная повторяет изгиб Салернского залива. Отсюда её название – Lungomare Trieste, что в переводе с итальянского означает – "вдоль моря".
Именно здесь на набережной во время Второй мировой войны произошла высадка западной союзнической армии, которая была частью англо-американских сил, переброшенных из Северной Африки после разгрома итало-немецкой группировки "Африка", которой командовал немецкий генерал-фельдмаршал Роммель.
В честь этого события установлен памятный монумент с надписью «Gloria, Letizia, Onore del Popolo Nostro», что означает "Слава, радость и честь наших людей". На мой взгляд, довольно странные слова, учитывая, что Италии во Второй мировой войне воевала на стороне фашистской Германии.
Да и сам монумент как-то не очень отражает события Второй мировой войны. Он представляет собой стандартную памятную стелу, вершину которой венчает скульптура Девы Марии морской. У подножия стелы – бронзовый барельеф босого старика с книгой. Замысел автора монумента остался для меня загадкой.
На городскую набережную своим фасадом гордо смотрит Дворец Санторо. Это семиэтажное здание увенчано центральной башней и, благодаря множеству причудливых элементов, напоминает сказочный дворец. Возведён дворец в редком архитектурном стиле Коппеде, названный так в честь итальянского архитектора Джино Коппеде, творившего на рубеже 19-20 веков. По его проекту в Риме построен уникальный квартал Коппеде, состоящий из 18 небольших вилл и 27 жилых зданий, украшенных мифологическими мотивами Древней Греции, средневековыми вкраплениями и природными элементами, свойственными стилю либерти.
Ещё одна современная достопримечательность на берегу моря – это здание морского терминала, построенное в 2016 году по проекту всемирно известного архитектора арабского происхождения – Заха Хадид. Сооружение стало первым проектом архитектурной компании Zaha Hadid Architects, который был завершён после смерти основателя фирмы Заха Хадид. Своим внешним обликом здание терминала напоминает морских обитателей – то ли гигантскую устрицу, то ли ската внушительных размеров. В характерных изгибах здания сразу узнается фирменный стиль Заха Хадид – единственной женщины, обладательницы Притцкеровской премии. О ней и её работах я уже писала в своём посте "Путешествие на поезде по царскому маршруту".
Салерно называют «солнечным берегом», потому что солнце здесь светит 280 дней в году. Климат очень мягкий, средиземноморский и считается одним из самых благоприятных а Италии.
В центре Салерно есть бесплатный пляж Санта Тереза. Шезлонгов и прочих удобств там нет, но душ с пресной водой имеется. Я здесь не плавала – не понравилась чёрная полоса у берега.
В конце набережной есть ещё один пляж, но вода там такая грязная, что второй раз зайти в воду я уже не смогла. Видимо, сказывается на чистоте морской воды наличие в городе огромного грузо-пассажирского порта, или речка Ирно, которая пересекает центральную часть Салерно и впадает в море, загрязняет воду.
Пляж расположен через дорогу от форта Карнале (Forte La Carnale). Название форта историки связывают с кровопролитной битвой, которая произошла как раз на этом холме в 872 году между жителями Салерно и сарацинами. В 1563 году на холме был построен форт Карнале, как часть городской оборонительной системы для защиты от сарацинских набегов. Сегодня форт служит местом проведения культурных мероприятий, здесь расположены несколько ресторанов и баров, а также панорамная терраса.
Именно берегу реки Ирно в 9 веке до нашей эры возникло самое первое поселение, а лет через 300 здесь был основан город, получивший название Ирна. В 194 году до нашей эры римляне основали на месте города Ирна колонию, которую назвали Салернум. Надо сказать, что эта речушка создаёт много неудобств для пеших прогулок по городу. Она петляет по всему Салерно, поэтому частенько приходиться проходить лишние метры в поисках моста.
Помимо романтической набережной Салерно хранит на своих узких средневековых улицах бесчисленное множество очаровательных мест, площадей, церквей, дворцов и музеев. Салерно был построен в стиле барокко, но сегодня можно увидеть только остатки его былого величия, грамотно вписанные в более поздние архитектурные стили. У городских ворот Porta Nuovo со статуей святого Матфея наверху, возведенных в середине 18 века, когда-то заканчивался город Салерно.
Самой значимой достопримечательностью в Салерно является кафедральный собор Duomo di Salerno, расположенный в исторической части города на площади piazza Alfano I. Мощи святого Матфея прибыли в Салерно в 945 году. Жители города, оказавшиеся в центре борьбы между лангобардами и норманнами, на время забыли о находившейся в городе святыне. В 1080 году, после утверждения в Салерно власти норманнского герцога Роберта Отвиля по прозвищу Гвискар, начинают строительство кафедрального собора.
Роберт Отвиль по прозвищу Гвискар окончательно изгнал из Италии византийцев (1071), захватил княжество Салерно и, тем самым, завершил завоевание нормандцами Южной Италии. Совместно с младшим братом Рожером I начал завоевание Сицилии. Оказывая помощь папе Григорию VII, овладел Римом и сжёг город в 1084 году. В конце жизни предпринял попытку завоевать Византию. Был прозван Гвискаром, что переводится со старофранцузского, как «Хитрец".
Во время строительства собора были, якобы, вновь обретены мощи святого Матфея. Находка подстегнула строительство и придала ему больший размах. Активное участие в постройке собора принимал архиепископ Альфано I – монах, поэт, врач знаменитой салернской медицинской школы. Собор освятил римский папа Григорий VII, который впоследствии был в нём и захоронен. Кафедральный собор получил имя святого Матвея – одного из четырёх евангелистов, чьи останки покоятся в сводчатом склепе под главным алтарём.
Древний вход во дворик собора, украшенный статуями льва и львицы со львёнком, носит название Львиные ворота. По одной местной легенде статуи львов ожили во время сарацинского набега, и сожрали разбойников, которые пытались осквернить собор.
Внутренний двор собора – уникальный для Италии пример квадрипортика в романском стиле (второй такой имеется в базилике Святого Амвросия в Милане). Квадрипортик – это двор, окружённый с четырех сторон колоннадой крытых галерей, или портиками. Колонны квадрипортика – римского происхождения.
В портике имеется несколько захоронений, при сооружении которых использованы древнеримские саркофаги. Заслуживает внимания «саркофаг с похищением Ариадны», называемый так по изображенным на нём эпизодам из древнегреческой мифологии, а также саркофаг герцога Вильгельма, носящий название «Охота на кабана».
Самым поразительным элементом кафедрального собора является его 56-метровая колокольня с небольшими аркадами и сводчатыми окнами, возведенная в середине 12-го века в арабо-норманнском стиле. На стене колокольни есть надпись о том, что деятельное участие в её строительстве принимали епископ Вильгельм и король Рожер II. Арабский мотив подчёркивают окна-бифоры и ложные арки с узорами из лавы. А вот контраст из светлых и тёмных материалов является архитектурной особенностью амальфитанского региона. Купол колокольни визуально отделен полосой с шестиконечными звездами.
Внутреннее пространство собора разделено на три нефа (три части помещения). Несмотря на то, что внутри собора уже доминирует стиль 17 века, кое-где ещё сохранились следы средневекового убранства. Так, в одном из боковых нефов можно увидеть фрески мастеров школы Джотто ди Бондоне, который превратил двухмерное пространство иконы в трёхмерное, создав иллюзию глубины с использованием светотени.
В дальней части нефа располагаются деревянные хоры, по обеим сторонам которых находятся два амвона (возвышения перед алтарем), датируемые 1180 и 1195 годами создания. Амвоны поддерживаются колоннами и инкрустированы разноцветными камнями в византийском стиле.
Среди погребальных памятников собора выделяется надгробье королевы Маргариты Дураццо – супруги Карла III (короля Неаполя из Анжуйской династии). Надгробье является произведением Антонио Бабоччо, и интересно тем, что оно выполнено в форме постели, укрытой балдахином, с хорошо сохранившимися следами оригинальной окраски. Работу Антонио Бабоччо мы уже видели в Мессине (это центральный портал Кафедрального собора).
Долгое время считалось, что находящийся в южном нефе собора античный саркофаг, на крышке которого изображён лежащий рыцарь, содержит останки Рожера Борсы, который умер в 1111 году в Салерно. Рожер Борса – это второй герцог Апулии и Калабрии в 1085-1111 годах, сын и преемник Роберта Гвискара. Прозвище «Борса» (Кошелёк) он получил ещё в юные годы из-за привычки считать и пересчитывать монетки в своём кошельке. Современные исследователи установили, что в саркофаге Кафедрального собора покоится один из членов семьи Капограсси, умерший в 14 веке. В связи с этим, считается, что захоронение Рожера Борсы не сохранилось. Имя герцога Рожера Борса интересно тем, что именно при нём в Бари были привезены украденные у греков мощи Святого Николая, и именно он подарил землю церкви для строительства базилики Святого Николая в Бари, которая сегодня является предметом паломничества тысяч наших соотечественников.
Интерьер собора украшен картинами Франческо Солимены – итальянского художника эпохи позднего барокко, одного из крупнейших представителей неаполитанской школы живописи, которая сделала его весьма состоятельным человеком ещё при жизни.
В соборе захоронен папа римский Григорий VII, который известен тем, что принудил германского императора Генриха IV явиться к себе с покаянием и заставил его несколько дней стоять на коленях в снегу. Генрих отомстил ему за унижение, заставив папу спрятаться в римском замке Святого Ангела. Роберт Отвиль по прозвищу Гвискар освободил Григория VII и дал ему приют в Салерно. Именно в период правления этого папы произошёл окончательный раскол католической и православной церквей. Гробница Григория VII, его тело покоится нетленным с 1085 года под алтарем в правой апсиде собора. Под гробницей последние слова папы: «Я любил правду и ненавидел несправедливость, и оттого умираю в изгнании». К папской гробнице мы не попали, но она интересна тем, что там лежит восковое изображение Григорий VII за стеклом (фото не моё).
По обеим сторонам гробницы установлены фигуры исторических личностей норманнской эпопеи в Южной Италии. Слева – герцог Апулии, Роберт Отвиль по прозвищу Гвискар, и его верная жена Сишельгаита, старшая дочь князя Салерно Гвемара IV, последнего значительного политического деятеля из числа лангобардских князей в Южной Италии. Справа – архиепископ Альфан и князь Гизульф I.
Несомненно, жемчужиной Кафедрального собора является крипта с мощами апостола Матфея. Убранство крипты было отреставрировано Доменико Фонтана в 1680 году в барочном стиле. Стены облицованы мрамором, потолок расписан Белизарио Коренцио в стиле позднего маньеризма. Сюда мы тоже не попали, поэтому фото крипты из интернета. С криптой кафедрального собора связана «Легенда о бедном Генрихе». Это один из любимых сюжетов немецких менестрелей.
Немецкий принц Генрих был силён, прекрасен и помолвлен с юной принцессой Элизой, но внезапно заболел проказой. Сам Дьявол явился ему во сне и посоветовал обратиться к знаменитым лекарям из Салерно, заметив также, что больному помогло бы купание в крови девушки, которая согласилась бы добровольно умереть ради него. Элиза была согласна умереть, но Генрих не принял такую жертву. Он отправился в Салерно. Перед тем, как предстать перед лекарями, он зашёл в собор, помолиться у останков святого Матфея. Чудесным образом юноша исцелился, и вскоре там же, в соборе, состоялось его венчание с Элизой.
Недалеко от Кафедрального собора расположена зона отдыха Villa Comunale di Salerno со множеством скамеечек, скульптур и старинным фонтаном Don Tullio, сооруженным в 1790 году и украшенным растениями и мхом.
В парке, как правило, я рассматриваю и фотографирую памятники, так знакомлюсь с историческими личностями. Памятник итальянскому политику Джованни Никотера, соратнику Гарибальди, дважды занимавшему пост министра внутренних дел единой Италии (1876-1877 и 1891-1892 годы) был создан в 1897 году скульптором Альфонсо Бальзико по просьбе почетного комитета героев итальянской коммуны Сапри. Во время Второй мировой войны монумент был расплавлен, но в 1960 году его заменил другой, сделанный Коррадо Патрони. Монумент представляет Джованни Никотера со смертным приговором в руках. В 1857 году Джованни Никотера принимал участие в операции по освобождению политзаключённых на острове Понца. В ходе операции был ранен, арестован и в июле 1858 года приговорён к смерти, затем помилован.
Ещё один памятник посвящён итальянскому революционеру Карло Пизакане, участвовавшему в национально-освободительном движении итальянского народа против иноземного господства за объединение раздробленной Италии. Движение носило название Рисорджименто. В 1857 году Карло Пизакане вместе с Джованни Никотера, о котором я писала выше, принимал участие в операции по освобождению политзаключённых на острове Понца. Однако, повстанцы столкнулись с силами Бурбонов и были полностью уничтожены местным населением, которых натравили на них местный мэр и архиепископ, объявив населению, что на область напали выпущенные из тюрьмы уголовники. Карло Пизакане трагически погиб. Памятник, посвящённый Карло Пизакане был сделан скульптором Дженнаро Кальем в 1864 году.
В заключение познакомимся с улицей Via dei Mercanti – древней торговой улицей, которая проходит через весь исторический центр Салерно. В 11 веке эта улица носила название "Drapparia", потому что здесь преобладали магазины, торговавшие тканями – "drappi". Извилистая оживленная улица Via dei Mercanti всегда многолюдна благодаря многочисленным кафе, лавочкам и магазинам. Название этой улицы тесно связано с именем герцога лангобардского Ареки ІІ, который в конце 8 века превратил свое герцогство в княжество, и украсил Салерно многочисленными роскошными памятниками архитектуры.
Продолжением улицы Via dei Mercantiпо служит торгово-пешеходная улица с традиционным для Италии названием Corso Vittorio Emanuele. Миланскую улицу с аналогичным названием называют большим торговым центром под открытым небом или раем для шопоголиков. Конечно, Corso Vittorio Emanuele в Салерно проигрывает по размерам и богатству выбора, но, тем не менее, здесь можно найти себе товар по душе, а если совершить по ней прогулку в будний январский день, то скидки до 70% будут обеспечены.
Природа щедро наделила Салерно всем необходимым для наслаждения – морем, горами, солнцем и потрясающими пейзажами, но главное достоинство этого города – это его близость к различным туристическим объектам – островам Капри и Искья, к древнеримскому городу Помпеи, погребённому под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года, к известным на весь мир своим великолепием Позитано, Амальфи, Равелло, а также к двум городкам Майори и Минори, которые выглядят скромнее, но, тем не менее, и там есть на что посмотреть. Список объектов можно продолжать до бесконечности, потому что всё это – живописное побережье, которое называется Амальфитанским. Благодаря своей уникальности и живописным пейзажам Амальфитанское побережье является одним из красивейших мест в мире.
Продолжение следует – "Капри – остров моей мечты"
