Захотелось отвлечься от европейских достопримечательностей и посмотреть наши крымские. Именно наши, потому что, как бы не складывалась история в будущем, сегодня "...все мы рожденные в СССР". Вернемся в далекий 2007 год, когда жизнь даже не посылала нам намеков на сегодняшние события в Украине. В те годы мы каждое лето отдыхали в Ялте и еще только мечтали о путешествиях на круизных кораблях. Объехали почти весь Крым, и сегодня, сравнивая его с Европой, отчетливо понимаю, что природа Крыма уникальна, а исторические достопримечательности не менее ценны. В этом посте я расскажу об одной замечательной экскурсии, которая называлась "Крымская Швейцария", и благодаря которой нам удалось увидеть все три гряды Крымских гор.
«Если тебе хочется, читатель, в наш обыденный и прозаический век погрузиться на несколько недель в живой родник неподдельной красоты – тебе нечего искать в Италии и Андалузии, – писал русский писатель-путешественник Евгений Марков, – … ты найдёшь всё, чего жаждешь, у себя на родине… Всё вокруг – природа, горы – сейчас уже до боли знакомые. С годами эта любовь не угасает. Всегда узнаёшь для себя что-то новое, загадочное». Здорово сказал – в самую точку.
Евгений Львович Марков (директор Симферопольской гимназии в 1862-1870 годах) родился и вырос в Курской губернии и принадлежал к одному из трёх дворянских родов Марковых, ведущих своё происхождение от литовского дворянина, перешедшего на службу к российскому государю и получившему в 17 веке поместья около города Курска.
Наша экскурсия начиналась из Ялты – жемчужины Крымского побережья, но о ней я обязательно расскажу в одном из следующих постов.
Первая остановка нашего экскурсионного автобуса была возле церкви Воскресения Христова, построенной в 1892 году высоко над Форосом на Красной скале в память о «чудесном» спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги. Проект её строительства разработал русский архитектор Чагин в 1888 году, а возведена была на средства чайного промышленника Кузнецова, владельца имения Форос. 4 октября 1892 года произошёл ритуал её освящения. После этого грандиозного события Кузнецов стал печатать изображение церкви Воскресения Христова на банках с чаем – церковь стала настоящим торговым знаком самого качественного чая во всей империи.
Церковь Воскресения Христова построена в византийском стиле в два яруса, по бокам и в центре – девять куполов разной величины. Украшает церковь узорчатое крыльцо с устремленной ввысь колокольней. При её строительстве применялась особая техника кладки плоского кирпича – плинфы, стены облицованы белым инкерманским камнем. Колонны с резными капителями, панели и подоконники выполнены из каррарского мрамора.
Во внутреннем оформлении церкви привлекает внимание резной дубовый иконостас с позолоченными Царскими вратами. Иконы писали в свое время известные русские живописцы: Корзухин, академик Сверчков, а икона «Рождество Христово» принадлежала кисти Маковского. Стены были расписаны византийским орнаментом, а пол украшала мозаика работы знаменитого итальянского мастера Антонио Сальвиати.
После революции 1917 года церковь закрыли и постарались придать ей «гражданский» вид: сорвали кресты, сняли колокола с колокольни, изъяли церковные ценности, а иконы работы известных мастеров пропали бесследно. В церкви устроили склад, а затем до 1969 года здесь была закусочная для приезжающих туристов. Во время Великой Отечественной войны церковь оказалась в центре жестоких боев. Гитлеровцы рвались к Севастополю, но на перевале Байдарские ворота их удерживал отряд командира погранзаставы Терлецкого. Никто не уцелел в этих боях, погибли все бойцы отряда. Мученическую смерть принял командир: немцы распяли его на дереве.
В 1980 году жители Фороса выступили в защиту церкви, в результате она была объявлена памятником архитектуры 19 века. В 1990 году церковь Воскресения Христова была передана Русской Православной Церкви Московской Патриархии, Раиса Максимовна Горбачева выступила инициатором выделения средств на её реставрацию, и к 100-летию церкви реставрация была закончена.
Со смотровой площадки у Байдарских ворот церковь смотрится особенно живописно. Красная скала, расположенная на высоте 420 метров над уровнем моря, будто бы создана высшими силами специально для построения на ней храма. Внизу у самой южной точки Крымского полуострова на мысе Сарыч расположился поселок Форос. Здесь самый теплый микроклимат в Крыму. От мыса Сарыч до мыса Керемпе в Турции 142 мили – это самое узкое место Черного моря. В средние века на месте Фороса стояла генуэзская крепость Фори, впоследствии разрушенная турками в 15 веке.
По своей грандиозности вид, открывающийся с Байдарского перевала, сегодня считается одним из лучших в Крыму. Вокруг буйство вечнозеленой растительности, пьянящий запах сосен и горных трав. С 1980 года это урочище объявлено заповедным.
Прозорливый и дальновидный князь Потемкин, очень хорошо зная характер Екатерины Великой, ее любовь к неожиданностям и великолепию, был уверен, что именно с этого места Крым окончательно покорит Императрицу. Для этого он и привез именитых путешественников в 1787 году на дикий тогда еще перевал Байдар-Богаз. И хотя из-за отсутствия дорог не удалось спуститься и проехать понизу, но и этого хватило Екатерине, чтобы, увидев только начало этой чудо-страны, назвать Южный берег Крыма драгоценнейшей жемчужиной в своей короне. В этом путешествии Екатерину Великую сопровождал французский посол граф Луи-Филипп Сегюр. Сражённый крымской красотой, он сказал Екатерине: "На Западе должны узнать, какими источниками богатства и могущества располагает Россия".
Город Форос известен своими историческими событиями. В 1914 году возле мыса Сарыч произошло сражение русского броненосца «Евстафия» с двумя немецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау», закончившееся победой флагмана российской эскадры. Осенью 1932 года советское правительство предоставило имение Тессели в Форосе Максиму Горькому. Здесь писатель в течение трех лет создавал роман «Жизнь Клима Самгина». Именно в Форосе находился Михаил Сергеевич Горбачёв во время августовского путча 1991 года в Москве.
Старую дорогу Севастополь-Ялта строили русские солдаты в середине 19 века довольно долго. Волею судьбы вмешивались в ее строительство разные печальные обстоятельства: то эпидемии чумы и холеры, то горный обвал, унёсший десятки жизней. И все же многострадальная дорога в 1848 году была построена, а в память об этом событии на перевальной точке по проекту ялтинского архитектора Карла Эшлимана была воздвигнута каменная арка в виде античного портика – «Байдарские ворота», своеобразный «парадный» вход на Южный берег Крыма.
За Байдарскими воротами начинается Байдарская долина – обширная межгорная котловина, расположенная на северном макросклоне Главной гряды Крымских гор. Название долины произошло от слова Бай-дере, что в переводе с крымско-татарского означает «Богатый овраг». Через Байдарскую долину в Георгиевский монастырь на мыс Фиолент пролегал в 1820 году путь А.С.Пушкина, воспевшего природу Крыма более чем в 30 своих произведениях.
Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне; кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?
Следующий привал сделали возле озера у подножия горы Баба-Даг, чтобы подготовиться к подъему на её вершину. Живописную Бельбекскую долину у подножия горы Баба-Даг действительно можно назвать "Крымской Швейцарией". Искусственное озеро Мангупское, созданное в 1984 году, так вписалось в естественную природу, что уже невозможно без него представить этот красивейший пейзаж. Как писал крымский исследователь пещерных городов А.Г. Герцен: «Под гладью искусственного озера скрываются руины средневекового поселения и большого христианского храма, базилики, открытые при рытье котлована в 1983 году и, к сожалению, так и не исследованные археологами. Когда в конце лета уровень воды понижается, остатки храма вновь являются на свет божий, дабы напомнить людям о своем существовании, а затем весной вновь исчезнуть в пучине". Сколько еще времени продлится этот грустный цикл? Экскурсовод нам рассказал, что часть камней с базилики была снята и перенесена на возвышенное место на окраину деревни с целью воссоздания храма. Лежат ли они там сейчас беспорядочной грудой или местные жители, испытывая нужду в строительном материале, нашли им применение, история умалчивает.
Гора Баба-Даг относится ко второй гряде Крымских гор. Название её переводится с крымско-татарского, как «Отец-гора». Много веков назад вершина горы Баба-Даг привлекала к себе людей. Именно здесь был основан и существовал до конца 18 века знаменитый город-крепость Мангуп-Кале. На горе Баба-Даг – ровное плато, имеющее с северной стороны четыре протяженных выступа, называемых мысами. В горном Крыму часто скалы именуют мысами, потому что некогда часть Крымских гор была залита водой.
Первый мыс называется Чамны-Бурун или Сосновый. Здесь почти не видно следов человеческого присутствия, лишь остатки крепостной стены, которая укрывала пологие склоны от незваных гостей. Мыс густо зарос соснами, за что и получил своё название.
Второй мыс – Чуфут-Чеарган-Бурун или Мыс вызова евреев. Получил своё прозвище за то, что когда-то кожевенные мастера зазывали отсюда на работу жителей нижележащих поселений.
Третий мыс называется Элли-Бурун и переводится как Мыс Ветров или Греческий.
Четвёртый – Тешкли-Бурун или Дырявый. Этот самый обжитой мыс. Здесь когда-то был целый комплекс сооружений.
Между мысами пролегают овраги, каждый из которых также имеет свое название: с запада на восток: Табан-дере – Кожевенный овраг, Гамам-дере – Банный овраг, и Капу-дере – Воротный овраг. Гору Баба-Даг часто изображают в форме лапы дракона. Нашла картинку в интернете, сделанную одним из бахчисарайских художников. Мне она понравилось, правда, уж очень грозно выглядит на ней гора Баба-Даг, на которую нам предстоит взбираться.
Мангупское озеро сегодня – популярное место отдыха. Летом вода в озере теплая, к тому же, говорят, на дне лежит голубая лечебная глина. Рядом находится поселок Хаджи-Сала (Святая Деревня в переводе с крымско-татарского), жители которого разводят вьетнамских свинок. Коротконогие и с огромными животами они доставили нам огромное удовольствие своим озорством, сожрав остатки наших припасов.
Дорога на плато горы Баба-Даг начинается неподалеку от озера. Экскурсовод повел нас по короткой, но очень крутой дороге, длиною почти километр. Есть и другой путь, но он длиннее (6 км) и идет огибая гору с обратной стороны. Вроде бы не так и высоко подниматься, но солнце палило нещадно, поэтому периодически останавливались, чтобы передохнуть и запечатлеть пейзажи. Виды вокруг обалденные.
«Ничто в какой бы то ни было части Европы, не превосходит ужасающей величественности этого места!» – восторженно восклицал английский путешественник Эдвард Даниэль Кларк, путешествуя по Крыму в 18 веке.
На вершине горы Баба-Даг расположен самый большой по площади пещерный город Крыма – Мангуп Кале. В 1996 году он был занесен в списки уникальных мировых исторических древностей ЮНЕСКО. Ученые до сих пор спорят о времени его возникновения, и изучают его историю. Считается, что первые поселенцы появились на горе Баба-Даг 5 тысяч лет назад, видимо, они и начали вырубать в скалах пещеры, чтобы устроить себе безопасное жилище. Так, пещерный город постепенно превратился в жилище тавров.
Потом началась эпоха массового переселения, и на плато пришли готы и аланы. Эти воинствующие поселенцы образовали здесь многочисленные села, удерживая их вплоть до 6 века, пока Византийцы не захватили город. С приходом Византии город начинает активно развиваться, численность населения увеличивается. В летописях того времени город назывался Дорос. За счет своего природного удачного размещения он становится неприступной крепостью. Следующим важным событием в судьбе города становится его завоевание тюркским кочевым народом – хазарами. Считается, что именно в этот период город Дорос был переименован в Мангуп.
Однако Византийская империя в то время наращивала свое могущество в Таврике (древнее название Крыма), в результате чего хазарам пришлось покинуть захваченную территорию. В 13 веке, после длительного пребывания в запустении, город вновь расцветает, получая статус столицы княжества Феодора. Население княжества состояло из потомков коренных крымских народов - тавров, скифов, сарматов, аланов. Также жили здесь караимы, греки, армяне и татары, принявшие христианство. Государственной религией в княжестве было православие. Город значительно расширился, построились базилики, появились красивые сады, украшенные множеством статуй. В сочетании с природными особенностями это место было бесспорно красивым.
В 1474 году на территорию Крыма вторглась при поддержке татар Османская империя. Под ее натиском Крым пал и только одна крепость никак не хотела сдаваться. Это была крепость княжества Феодоро. Уникальные природные условия, превосходные оборонительные сооружения, мужество защитников сыграли здесь свою роль. Турки взяли крепость только через 6 месяцев благодаря обманному маневру. Они начали отступление и выманили таким образом за оборонительные стены защитников крепости. Город был разграблен и сожжен, а в последствии, заселенный караимами, стал назваться Мангуп Кале.
После освобождения Крыма в 1783 году Российской империей, Мангуп-Кале опустел, потеряв свое историческое и географическое значение.
Экскурсовод рассказывал нашей группе о пещерах, для чего какая предназначалась, но мне это было не интересно. Я не любитель древних развалин, поэтому во время его рассказа я получала эстетическое наслаждение, созерцая открывшиеся моим глазам сказочные пейзажи. Именно из-за них я сюда карабкалась. С Мангуп Кале отлично видны ближние скалы, восхищающие своей древней первозданностью, и дальние гряды Крымских гор.
Ребенка из нашей группы пришлось взять под свою опеку. Её мама была занята фотосъемкой и совершенно забыла о девочке, у которой любопытство взяло верх над страхом, и она постоянно подбегала к краю пропасти, чтобы посмотреть вниз. Места здесь опасные. Буйная зелень искусно маскирует отвесные обрывы, причём, если не смотреть внимательно, то может показаться, что кустик находится всего в двух шагах, а на самом деле, это и не кустик вовсе, а здоровенное раскидистое дерево на противоположной горе. Шагнёшь, залюбовавшись небесными далями, и совершишь короткий полёт с обрыва.
На Мангуп Кале хозяйничают цикады, ящерицы и прочая живность. Здесь они не особенно пугливы, хотя и держатся настороже, но позволяют себя фотографировать. Эта красавица долго раздумывала, стоит ли убегать или нужно всё-таки выскочить и покусать излишне любопытную девочку. К счастью всё обошлось.
История, рассказанная нашим экскурсоводом о живших на Мангуп Кале караимах, мне показалась интересной. Считается, что караимы – это потомки хазар и иудеев, рождённые во времена расцвета Хазарского каганата от матери хазаринки и отца иудея. Караимы чтили Тору и хранили иудейские обычаи. На фоне широко распространённой в те времена безграмотности, караимы владели грамотой почти все поголовно. Не зря слово "караим" переводится, как "читающий, владеющий грамотой". Кожевенный овраг (Табан-дере) назван так потому, что местные караимы выделывали здесь разные виды кожи, которую называли "мангупской кожей" и производили только в этих краях.
После захвата турками Крыма и Мангуп Кале, крымским караимам было разрешено селиться только в пещерных городах Мангуп Кале и Чуфут-Кале. И только после того, как Крым при Екатерине Великой перешёл к Российской империи, караимы смогли расселяться по своему усмотрению. Они покинули пришедший в упадок Мангуп Кале.
Помимо развалин крепостных стен и храмов, на Мангуп Кале около восьмидесяти пещер. Пещеры сохранились очень даже неплохо. В принципе, что вообще можно разрушить в пещере: каменные стены, каменный пол, вырубленные в стенах полки для утвари или место для очага с пробитым над ним дымоходом? Вглубь пещер ведут узкие крутые ступени, вырубленные в камне и отполированные временем. Внутри пещер прохладно по сравнению с царящим снаружи солнцепёком. Спасибо нашему экскурсоводу, что предусмотрительно захватил, таким как я, запасные кепки.
Говорят, что на Мангуп Кале можно увидеть призрак Мангупского мальчика. По легенде, это – младший ребёнок последнего мангупского князя, погибший во время турецкого нашествия, что маловероятно. У князя действительно был пятилетний сын, но его увезли в Османскую империю, где он и вырос, обращённый в ислам. Это был единственный помилованный турецким султаном ребёнок из павшего княжества Феодоро.
Очень любопытная пещера. После разрушения в ней образовалось сквозное отверстие – дыра, давшая название мысу "Тешкли-Бурун" или Дырявый.
Знакомство с Мангуп Кале закончено. Честно говоря, мне трудно представить, что на этом плато, изрезанном пещерами, заросшем травой, кустарником и деревьями, был когда-то шумный город с фонтанами, торговыми площадями, княжескими дворцами и храмами. Видимо, гора Баба-Даг еще долго будет хранить память тысячелетий, показав нам лишь небольшую часть своих тайн.
Покинув пещерный город, мы отправились к водопаду "Серебряные струи", расположенному недалеко от Большого каньона – настоящего ущелья с камнепадами, валунами на дне холодной рекой и водопадами.
Время ланча мы провели в кафе туристической стоянки с соответствующим названием "Большой каньон". Это был ланч-тайм в 30-40 минут, чтобы подкрепиться перед пешей прогулкой к водопаду.
От туристической стоянки до водопада "Серебряные струи" шли вдоль реки Сары-Узень не более километра. Дорога легкая, прекрасно оборудованная лесничеством, проходит по лесистой долине, в которой растут преимущественно граб и бук.
Одно из самых завораживающих действ природы – это водопады, меняющиеся в разное время года: бурные, сильные потоки воды весной, утихающие с каждым месяцем летом, спокойные, еле капающие осенью и замерзшие, с нависшими глыбами льда зимой. Водопады особо почитают японцы. Одна из медитаций, открывающая связь со Вселенной – это медитация под водопадом.
Водопад "Серебряные струи" действительно живописен – большая нависшая шапка мха со струйками воды, стекающими с него и прячущимися в темноте грот. Этот пятиметровый водопад эффектен после дождя или во время весеннего таяния снегов, а в сухую погоду он напоминает занавеску из нанизанных на нитки стекляшек, за них можно спрятаться. Все крымские водопады шумят, а этот поет. Зимой вода замерзает, превращаясь в сосульки, что дало водопаду ещё одно название – «Хрустальный».
К сожалению водопад "Серебряные струи" мы больше никогда не увидим. В начале 2016 года из-за сильных морозов произошло обрушение туфовой глыбы, покрытой мхом, возраст которой составлял от 30 до 50 тысяч лет. Она упала таким образом, что теперь при подходе к нему закрывается вид на этот уникальный природный объект. Специалисты говоря: "Чтобы водопад вновь обрел прежний козырек, создающий эффект падения «серебряных струй», понадобится не менее 10 тысяч лет".
Далее мы поехали по дороге Бахчисарай-Ялта к одному из символов южного берега Крыма – скалистым зубцам Ай-Петри. Название Ай-Петри связывают с некогда стоящим здесь греческим монастырём Святого Петра. Высоту горы Ай-Петри легко запомнить – 1234 метра над уровнем Чёрного моря. Геологический возраст Ай-Петри – около 200 миллионов лет. Когда-то это было дно древнего океана Тетис. Океан занимал всю южную окраину Евразийского материка, область современного Средиземного моря и северо-запад Африки.
Вопреки бытующему мнению, вершина Ай-Петри практически ровная и плоская. После горных пейзажей нас словно выбросило в какой-то другой мир, и не сразу удалось привыкнуть к этому странному ландшафту. Этот особый ландшафт называют яйла, в переводе с крымско-татарского – летнее пастбище.
Зубцы Ай-Петри с 1947 года официально являются памятником природы. Вершина Ай-Петри – это огромный коралловый риф. Ни на одном его участке в мощной толще известняков не видно пластов, массивный камень совершенно лишен слоистости. Этим Ай-Петри отличается от других мест, где преобладают слоистые известняки.
Об этой, несомненно, загадочной и удивительной крымской горе в народе ходит великое множество легенд. Одной из самых популярных является легенда о молодой влюблённой паре, напоминающая печальную шекспировскую повесть о Ромео и Джульетте. Родители влюблённых были категорически против их союза. Отчаявшись, молодые люди поднялись на гору Ай-Петри, чтобы вместе прыгнуть со скалистого обрыва в Чёрное море. Но скалистый обрыв был чересчур узок, поэтому первым должен был прыгать кто-то один. И тогда парень, которого звали Петром, сделал последний в своей жизни шаг в пугающую темную бездну. Разбившись о скалы, его тело было тут же скрыто под тёмной гладью воды. Девушка, испугавшись увиденного, передумала прыгать и, издав отчаянный крик: «Ай, Пётр!», развернулась и пошла к дому. С тех пор эту гору называют «Ай-Петри», что означает «Святой Пётр», а все христианские мужчины предусмотрительно пропускают женщин вперёд.
Внизу под Ай-Петри раскинулась Алупка, и если присмотреться, то виднеется даже Воронцовский дворец и парк. Восточнее раскинулся курортный поселок Симеиз с горой Кошка и скалой Дива.
От Главной горной гряды отходит отрог Иограф, который заканчивается в черте Ялты – это холм Дарсан, разделяющий две речки – Водопадную (Учан-Су) и Быструю (Дерекойка).
Ялта была основана греками предположительно в 1 веке. Легенда гласит, что сбившиеся с пути во время бури, греческие мореплаватели долго плутали в поисках берега, и когда, наконец, увидели его, то воскликнули: "Ялос" (берег по-гречески). Так и назвали они свое новое поселение – Ялос. Впоследствии город был известен под именами Ялита, Джалита, Ялта. Повидавшие виды туристы уверяют, что Ялтинская набережная с панорамой гор над нею – самая красивая в Европе.
По жуткому серпантину возвращаемся в Ялту. Этот участок дороги от Ай-Петри до Ялты считается очень опасным, но наш водитель лихо вписывался в повороты серпантина. Самый затяжной и извилистый горный серпантин в Крыму (23 километра) насчитывает около 280 поворотов. Эту дорогу строили с 1865 по 1894 год русские инженерно-саперные батальоны почти 30 лет в невероятно сложных условиях. Самым сложным оказался последний участок – с 17 по 22 километр из-за очень большой крутизны склона.
Экскурсия закончена. В этом посте я рассказала только об одной частичке из множества необыкновенно красивых мест в Крыму. О пещерных городах Чуфут-Кале, Эски-Кермен, о генуэзской крепости в Судаке, о царских дворцах и тропах, о городах Ялта, Гурзуф, Севастополь, Коктебель, Алушта и других достопримечательностях Крыма я расскажу в своих следующих постах. Следите за обновлениями на моем сайте.
