29 января наш корабль пришвартовался в порту Арресифе (Arrecife) – столице острова Лансароте (Lanzarote). Название острова произошло от имени генуэзского мореплавателя Ланцеротто Малочелло (Lanzerotto Malocello), который впервые появился здесь в 1312 году в поисках двух своих братьев, пропавших по дороге в Индию. Ланцеротто мирно занимался на острове коммерцией в течение 15 лет, пока не был изгнан восставшими местными жителями из племени махо (majo). Напрасно они так поступили, потому что в 1402 году остров колонизировали испанцы, истребили всех недовольных, а остальных продали в рабство.
Лансароте называют ещё «островом огнедышащих гор», ведь на его территории умещается около трёхсот кратеров вулканов. Треть острова покрыта пеплом и базальтом – это последствия сильнейшего извержения сразу тридцати вулканов, произошедшего в 1730 году и продолжавшегося в течение 6 лет. Сегодня Лансароте – это остров-заповедник с марсианскими пейзажами неземных цветов, полной безлюдностью и без признаков жизни. Не случайно, астронавты Аполлона-17 проводили здесь свои тренировки перед полетом на Луну. Именно здесь снимались сцены для фильмов «Миллион лет до нашей эры» и «Звездные войны». Территория заповедника особо охраняемая: по застывшей лаве нельзя ходить, но мы и не собирались, оставив это для следующего посещения острова.
Насмотревшись на красоту "марсианских пейзажей" в интернете, мы решили в этот раз посетить дом-музей уникального человека, с которым неразрывно связана современная история развития острова Лансароте. Зовут его – Сезар Манрике (Cesar Manrique).
Круизные лайнеры швартуются в порту, расположенном в 30 минутах ходьбы от центра Арресифе, а круизных туристов обычно доставляют в центр на шаттл-басах, но в наш приезд их по какой-то причине не было. Не было и городского транспорта, зато предложений от таксистов с различными экскурсиями по острову было огромное количество. Сам городок Арресифе не представляет особого интереса, поэтому туристы здесь не задерживаются, а едут осматривать остров.
Мы взяли такси и доехали до центра города за 5 евро. Далее отправились пешком на автовокзал, откуда отправляются автобусы в пригород Арресифе, где находится дом-музей Сезара Манрике.
Историческая часть Арресифе с живописными белыми домиками расположена вокруг лагуны El Charco de San Gines. Здесь сохранился стиль рыбацкой деревни и небольшое солёное озеро, которое сообщается с океаном посредством небольшого канала.
По острову Лансароте просто и экономично передвигаться на автобусах, но только между столицей и курортными центрами острова. А вот с поездками во внутренние районы острова дело обстоит гораздо сложнее. Во-первых, неудобное расписание и не всегда оно соблюдается. Во-вторых, не до всех достопримечательностей можно добраться на рейсовом автобусе. Поэтому, чтобы посмотреть отдалённые достопримечательности острова, приходится пользоваться организованными экскурсиями, либо частными гидами, либо услугами таксистов, либо арендовать машину.
К дому-музею Сезара Манрике мы поехали на автобусе № 09, стоимость билета – 1,15 евро. Там не конечная остановка этого автобуса, поэтому обязательно нужно спросить водителя, где выходить.
Автобус останавливается в посёлке Таро-де-Тайче (Taro de Tahíche). До дома-музея Сезара Манрике от остановки нужно пройти метров 100.
Поистине уникальное растение из семейства суккулентов – алоэ или, как его называют в народе, «столетник». Цветение алоэ в квартире или оранжерее может происходить примерно раз в 20 лет. Но для этого необходимо создать растению специальные условия. Это очень трудно обеспечить в квартире, поэтому цветущее алоэ дома – очень редкое явление, а здесь оно цветёт повсеместно.
Вход в дом-музей Сезара Манрике платный – 8 евро. Перед входом на территорию музея стоят четыре чёрных каменных столба. На каждом надпись, на одном из популярных на острове языков: испанском, английском, немецком и французском. "Фонд Cesar Manrique благодарит вас за поддержку. Поступления от продажи музейных билетов, книг и сувениров используются для финансирования его художественного и культурного наследия". Мы купили себе сувенир, за что получили доступ к WI-FI.
Сезар Манрике обожал Лансароте. Имея собственное видение острова, он не преминул построить здесь свой дом, сочетающий в себе естественную красоту вулканических гротов и пещер с гармоничными вставками дизайнерских предметов интерьера. Это необыкновенный дом и его, конечно, лучше увидеть собственными глазами.
Для Сезара Манрике, художника, скульптора и архитектора, с детства впитавшего очарование Лансароте, остров стал единственной музой, которой он посвятил всю свою жизнь. В 60-х годах художник возвратился на остров, движимый охватившей его идеей: «Я приехал из Нью-Йорка с желанием превратить свой родной остров в красивейшее место на Земле, опираясь на гигантские возможности, предоставляемые Лансароте».
Это не украшения на каменных стенах, это так условно обозначены женский и мужской туалеты.
Зелени на острове катастрофически не хватало, поэтому Манрике ввёл правило – при рождении ребёнка родители обязаны были посадить пальму. Так в некоторых посёлках острова появилисть целые пальмовые аллеи. Естественно, озеленение в доме Манрике выглядит прекрасным оазисом среди пустынных вершин вулканов.
«Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни. Все, что я хочу, – это быть частью природы...» говорил Сезар Манрике, принимаясь за очередной проект. Поэтому никому и в голову не пришло удивляться тому, что художник построил свой дом не в городе, а в буквальном смысле слова, в пещере. Кто знает, чем привлекла внимание Манрике яма в вулканической породе, из которой виднелась верхушка смоковницы, но во время одной из поездок он твердо решил, что именно здесь построит свой дом. Владелец этого безлюдного каменистого участка земли просто подарил его художнику, а у Манрике уже созрел план постройки своего уникального пещерного дома. В этом доме Манрике прожил двадцать лет, с 1968 по 1988 год. Хотя на мой взгляд, это сооружение мало напоминает жилой дом, скорее некий оазис, построенный в пещере среди лавовых полей.
Во дворе каждый кусочек территории похож на красивую абстрактную картину. Внутренний двор украшает уникальный бассейн, гармонично вписанный в окружающую застывшую лаву.
Дом Манрике имеет два уровня, хотя мне не всегда было понятно где я нахожусь. Объяснить сложно, это нужно прочувствовать. Вы видели лаву вулкана или вулканические пещеры в виде огромных лавовых пузырей, а можете представить себе обустроенные комнаты в этих пещерах? Не можете? Тогда вам обязательно нужно посетить это место. Заходим на нижний этаж дома.
Все пространство дома окрашено в три основных тона: темно-серый – цвет базальтовой лавы, белоснежный – любимый цвет архитектора и зеленый – растительные «оазисы», устроенные в разных уголках дома. Все комнаты оформлены в стиле «черный верх – белый низ».
В гостиной тянет ветви к солнцу через отверстие в потолке та самая смоковница, вокруг которой Манрике начал строить свой дом. Смоковница за годы подросла, потом засохла, но её ствол с голыми ветками так и остался центром гостиной.
Вентиляция в доме естественная, просто отверстие в пещере. Ведь дождь на острове случается один раз в год, не чаще. Для островитян это такое радостное событие, что они выскакивают из своих домов и начинают плясать прямо посреди улицы. И пляшут, пока дождь не кончится – долго пляшут, иногда целых пятнадцать минут.
Манрике вынашивал не только планировку, подсказанную архитектурой пещеры, но и каждую малейшую деталь, думал над каждым камнем, перед тем как его переместить или убрать. В результате они нашли с пещерой общий язык. Дом получился многоуровневым и выглядит абсолютно нестандартно.
Переходы между помещения напоминают айсберг. Там даже прохладно. Удивило, что при таком количестве посетителей полы выглядят идеально чистыми.
Помещения поражают минимализмом, в то же время, как нельзя лучше подчеркивают жизненную концепцию самого хозяина – человек должен жить в гармонии с природой.
В центре жёлтой комнаты растёт колбасное дерево или кигелия перистая. Плоды представляют собой такие огромные колбасы до полуметра длиной, которые висят на огромных, до нескольких метров, плодоножках. Плоды не употребляет в пищу, их могут разгрызть только слоны и носороги. А вот кора и корень колбасного дерева применяются в качестве лекарственного препарата.
Легкость, воздух и свет царят в доме Манрике, и всё время звучит удивительная музыка – «космические» звуки на фоне глубокой тишины. Вся эта обстановка почему-то принуждала нас разговаривать шёпотом.
На верхнем этаже лава буквально «втекает» в зал. Манрике умело обыграл эту деталь, придав камню вид подвижной структуры. Сегодня здесь огромный зал с картинной галереей, а при жизни Манрике верхняя часть дома была жилой – спальни, кухня и прочие жилые помещения. Так что, не совсем в пещере жил хозяин дома.
На белых стенах в залах верхнего этажа можно увидеть арт-объекты работы самого Манрике, а также художественные полотна из его личной коллекции – произведения Пабло Пикассо, Миро, Тапьеса и других известных абстракционистов, многие из которых (Пикассо, Миро) были его друзьями.
Стены украшены фотографиями, создающими впечатление, будто смотришь в окно, но на них мы видим преображённые Сезаром Манрике туристические объекты на острове.
В 1988 году, незадолго до своей трагической смерти, Манрике подарил свой дом «Фонду Сезара Манрике» – некоммерческой организации, созданной им совместно с друзьями и занимающейся продвижением архитектурных проектов, созвучных идее гармонии человека и окружающей природы. Сезара Манрике погиб почти так же, как его современник, другой великий испанец – Гауди. Он попал под машину. Это случилось в 1992 году, Манрике было 72 года, и он придумывал следующий свой блестящий проект. 72 года для Сесара – не возраст, он был невероятно деятелен и жизнелюбив. Если бы не проклятая машина, радовал бы он родной остров еще лет тридцать – как минимум. Творчески активные люди живут долго...
Пещерные жители на Канарских островах – не редкость. Но острове Гран-Канария до сих пор вполне цивилизованные и самодостаточные люди живут в пещерах. Зачем устанавливать кондиционеры и сложные вентиляционные системы – всё это давно построено самой природой. Осталось только внести несколько штрихов, и дом готов. И не надо думать, что в пещеру нельзя провести электричество или интернет. Можно. Именно так и поступают многие на Канарах, где даже некоторые церкви расположены в пещерах.
Питьевую воду на остров до недавнего времени завозили морскими судами. В 1964 году здесь был построен первый завод по опреснению воды, и сегодня почти вся пресная вода на Лансароте добывается из солёной океанской воды.
Плодородный слой почвы на острове находится под толстым слоем пепла, поэтому жители острова высаживают виноградники и другие растения в глубокие ямы, обрамляя их кольцами из осколков застывшей лавы. Дождей на Лансароте практически нет, но с поливом всё просто – вулканический песок великолепно впитывает влагу из воздуха и сохраняет её, а виноградникам этого хватает.
Не знаю, удалось ли передать фотографиями свои впечатления и эмоции, но мне было в этом доме хорошо, хотелось остаться в нём пожить. Глупая идея, конечно же...
Общественный транспорт при возвращении обратно в центр Арресифе вызвал у нас бурю негодования. Ну не любят канарские водители придерживаться расписания. Такси тоже не останавливаются, как у нас по взмаху руки. В результате мы целый час проторчали на остановке в ожидании хоть какого-нибудь автобуса.
Тем не менее, у нас оставалось ещё время до отплытия корабля, и мы решили прогуляться по набережной Арресифе. Я уже говорила, что люблю фотографировать памятники во время своих путешествий. Это помогает мне знакомиться с известными личностями в стране. Так, памятник Хосе Молину Ороса, более известному, как «доктор Лансароте», установили благодарные жители острова за его работу в качестве директора больницы Божией Матери, в которой он создал в 1882 году единственный медицинский центр для подкидышей.
Набережная в Арресифе мне понравилась. Здесь есть городской пляж – Playa del Reducto, который знаменит своим золотым песком. По набережной можно дойти до второго пляжа – Playa del Cable. Волн на пляжах не бывает, так как они закрыты чёрным вулканическим рифом. Отсюда название города: «арресифе» в переводе с испанского означает «риф».
Крепость Castillo de San Gabriel была построена в 1574 году для защиты от бербейских пиратов. Спустя 12 лет пираты все-таки подожгли и разрушили её, однако в 1956 году итальянский архитектор вновь отстроил крепость, сохранив первоначальные прямоугольные формы. В настоящие время в крепости располагается археологический музей.
Памятник Хосе Рамиресу Серда – губернатору острова Лансароте, лучшему другу и единомышленнику Сезара Манрике. Только благодаря ему Манрике в конце 60-х годов вернулся домой на остров Лансароте, получив финансовую и идеологическую поддержку на его обустройство. С тех пор на острове появились удивительно красивые посёлки. Все заборы и дома стали белоснежными, а дверные ставни в каждом посёлке выкрашивались в единый цвет. Один посёлок синий, другой радует красными или зелеными тонами. Жители посёлков сами договариваются о цвете, а белую краску для покраски своих домов они получали бесплатно. Причём, хозяев домов штрафуют за грязные фасады.
Единственное высотное здание на острове – Arrecife Gran Hotel, построенный в 70-х годах.
В центре города Арресифе расположен красивый городской пляж Playa del Reducto – это искусственный песчаный пляж с белым песком и пальмами. Пляж представляет собой своеобразную небольшую бухту естественного происхождения, защищенную от океанических течений коралловыми рифами.
Наше короткое знакомство с островом закончено. Обратно к кораблю мы вернулись от набережной на такси за 7 евро. Конечно за один круизный день мы не смогли увидеть все архитектурные проекты Сезара Манрике: Национальный парк Parque nacional de Timanfaya с его знаменитыми огненными горами, комплекс вулканических пещер Jameos del Agua с роскошным тропическим садом и концертным залом с уникальной акустикой, комплекс Mirador del Rio со смотровыми площадками и рестораном, парк кактусов (Jardin de Cactus), виноградники в La Geria и т.д.
Тем не менее, мы увидели, что остров Лансароте из бедной канарской Золушки действительно превратился в богатый туристический центр. Как удалось Сезару Манрике увлечь жителей острова на такие преобразования, осталось загадкой. Известно, что канарцы (не путать с испанцами, канарцы гордо утверждают, что они не испанцы) не любят работать, они больше любят кушать и праздновать. Однако, в то время они приходили к Сезару и просили его спроектировать то площадь, то сквер, то дом, то внутренний двор. Может потому, что он никогда никому не отказывал, проектировал всякую всячину и денег за это не брал? Говорят, что до сих пор можно услышать от какого-нибудь рыбака: "Посмотри, какая красивая у меня веранда – это мне Сезаре построил!"
В следующем посте я расскажу об испанском городе Малага, который мы много раз уже посещали и который я очень люблю.
