«Теперь Флоренция несколько шумнее и пестрее, давка на улицах страшная…
жить гораздо дороже, чем прежде, но сравнительно с Петербургом все-таки сильно дешевле…»
Ф.М. Достоевский, 1868 год
Я уже писала, что люблю наш аэропорт Минск-2. Тепло, чисто, комфортно и вежливо, правда, фотографировать некоторые объекты у нас запрещено. Невзирая на запреты, я позировала перед фотокамерой и фотографировала всю красоту вокруг. Замечания от служащих аэропорта за фото банок с чёрной икрой и у трапа самолёта настроение мне не испортили. Ведь мы летели на крыльях родного "Белавиа" в Милан к началу очередного круиза из Генуи, а в докруизной программе нас ожидала встреча с жемчужиной в ожерелье красивейших городов Италии – Флоренцией.
Интересный рейтинг за март 2018 года огласила исследовательская компания OAG со штаб-квартирой в Великобритании. "Согласно данным отчета OAG по регулярности полетов за март текущего года аэропорт Минска занял пятое место на международном уровне и второе место на региональном уровне (Европа) после аэропорта Saarbruecken Airport (Германия)". Вот так, а мы думаем, что у нас только два самолёта в день летают.
Упорно сопротивляясь мартовскому солнышку 2017 года, зима в австрийских Альпах ещё не сдавала свои позиции. Впрочем, со снежным обеспечением в горнолыжной части Австрии всё в порядке: она щедро усыпана ледниками, морозящими поверхность горы изнутри, так что снег на многих австрийских курортах не тает до апреля.
Зато на альпийских склонах Италии уже чувствовалось приближение весны. Рай для горнолыжников здесь закончился в феврале.
Из Милана до Флоренции мы доехали на скоростном поезде Frecciarossa (Красная стрела) за 1,5 часа. Это самые быстрые поезда в Италии (до 360 км/ч), которые не останавливаясь проезжают все города, кроме Милана, Болоньи, Рима, Турина, Флоренции и Неаполя. Билеты на такие поезда дорогие, поэтому лучше их покупать заранее на сайтах trenitalia.com или italotreno.it/en, желательно по акции, типа "два билета по цене одного" или Super Economy.
Готовясь к поездке во Флоренцию, я знала, что мы прибудем на вокзал Санта Мария Новелла (Firenze Santa Maria Novella Stazione). В путеводителях написано, что архитектурный стиль здания вокзала напоминает романскую базилику, а в рейтинге самых красивых вокзалов мира он занимает почётное третье место, уступая лишь лондонскому St Pancras и нью-йоркскому Grand Central Terminal. То, что мы увидели при выходе на перрон, вызвало разочарование.
Вокзал оказался обыкновенным, построенным ещё во времена правления Муссолини в 1934 году. Знатоки, к моему огромному удивлению, восхищаются архитектурой здания, узнавая в нём влияние венской школы, и считают его непревзойденным образцом итальянского модернизма.
Здание вокзала покрыто стеклянной крышей, никаких архитектурных излишеств в виде колонн, фресок или барельефов здесь нет – всё рационально, но достаточно комфортно.
Вокзал во Флоренции относится к высшей (платиновой) категории, так как ежедневно через него проходят более 6 тысяч пассажиров. Однако, здесь, как и в Барселоне, не следует забывать об осторожности. У билетных автоматов часто крутятся цыгане, предлагая «помощь» в покупке билетов. Полицейские их гоняют, но безуспешно. Вокзал охраняется военными с автоматами.
Во Флоренции достопримечательности начинаются прямо от вокзала. Церковь Santa Maria Novella (хранилище множества уникальных произведений искусства 14-16 веков) можно увидеть сразу на привокзальной площади. Со стороны вокзала она имеет суровые черты романско-готического стиля, но всё изменяется, если подойти к её главному фасаду.
Кружевной фасад церкви Santa Maria Novella, выходящей на одноимённую площадь, выглядит очень нарядно и напоминает инкрустированную шкатулку из белого и темно-зеленого мрамора. В этом – заслуга архитектора-гуманиста 15 века Леона Баттисты Альберти. Ему удалось почти безупречно вписать элементы готического декора в новую ренессансную гармонию. На верхнем архитраве – надпись с указанием имени покровителя и финансиста церкви, местного купца Джованни ди Паоло Ручеллаи, и дата её постройки – 1470 год.
Центральный портал Santa Maria Novella создан по образцу римского Пантеона. Микеланджело называл эту церковь не иначе как «моя невеста». Правда, прежде чем заслужить любовь мастера, ей пришлось перенести значительные переделки, которые в 1565 году начал известнейший архитектор, художник и писатель Джорджо Вазари, положивший начало такой науке, как искусствознание. Именно этот талантливый учёный начал строительство знаменитой Галереи Уффици, которая словно магнит притягивает к себе всех, кто приезжает во Флоренцию.
Прекрасные люнеты на фасаде церкви были выполнены в начале 16 века. Внутри церкви хранится множество шедевров искусства 14-16 веков, поэтому заглянуть сюда мимоходом не получится, лучше придти специально (вход – 5 евро). Именно здесь во время страшной эпидемии чумы 1348 года встретились герои знаменитой новеллы Джованни Боккаччо – «Декамерон».
Площадь перед церковью Santa Maria Novella была открыта по инициативе муниципалитета в 1287 году. Здесь собирались верующие, чтобы слушать проповеди доминиканских монахов, которые проживали в соседнем монастыре.
В дальнейшем площадь Santa Maria Novella стала местом проведения забегов с колесницами. Для этих соревнований были специально установлены два мраморных обелиска.
Рядом расположена Капелла Медичи, которую обязан посетить каждый, кто путешествует по Флоренции. Здесь всё, от стен до убранства, посвящено одной теме – теме смерти. Это одно из самых великих творений Микеланджело Буонарроти. Работу над внутренним убранством Капеллы Медичи Микеланджело начал, когда ему исполнилось 45 лет. Мастер хоть и был уже, по тем временам, весьма возрастным, но к реализации проекта приступил с особым рвением. Как будто знал, что время его жизни ещё только перевалило за половину (умер он в очень преклонном возрасте – 88 лет). К сожалению, мы не смогли попасть в Капеллу Медичи. В столь популярное место билеты нужно приобретать заранее, как в прочем, почти во все музеи Флоренции.
Флоренция нас встретила цветущей мимозой и магнолией. А знаете ли вы, что мимоза, на самом деле, не совсем мимоза. Это растение называется акация серебристая. Именно она является традиционным подарком на 8 Марта и не только у нас.
Большинство видов магнолии начинают цвести ещё до появления листьев.
Что можно увидеть во Флоренции за один день? Да почти ничего, но только с одного места можно обозреть сразу весь город. Для этого нужно подняться на холм Ольтрарно, откуда открывается великолепная панорама древнего города с набережной Арно, многочисленными соборами, величественными площадями и знаменитыми домами где жили Медичи, Данте, Микеланджело...
Здесь, действительно, можно поверить в существование синдрома Стендаля. Говорят, что люди под воздействием концентрации флорентийской красоты испытывают периодические панические атаки, теряют сознание, иногда даже подвергаются приступам безумия. Впервые такие ощущения описал Стендаль в своей книге "Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио", посещая Флоренцию в 1817 году.
Огромное здание с кирпично-красным куполом, как бы парящим над Флоренцией, это Флорентийский собор Santa Maria del Fiore.
В 1865 году на холме Ольтрарно была заложена площадь Микеланджело. Впоследствии на ней появилась копия скульптуры "Давид" знаменитого Микеланджело Буонарроти. Оригинал, созданный из каррарского мрамора в 1504 году 26-летним Микеланджело , можно увидеть в Галерее Академии.
«Давид» Микеланджело признан эталоном мужской красоты эпохи Возрождения и одним из самых значимых шедевров мирового искусства.
У подножия монумента расположились копии четырёх знаменитых скульптур Микеланджело, символизирующих времена года, оригиналы которых находятся в капелле Медичи.
Площадь Микеланджело мы не собирались посещать сразу по приезду во Флоренцию, мы просто заблудились, когда искали свой отель. То-ли не в тот автобус сели, то-ли не на той остановки вышли. Отель «Villa Liberty» с оригинальной флорентийской атмосферой мы забронировали на две ночи.
Отель «Villa Liberty» расположен на левом берегу реки Арно, где в своё время жили Достоевский и Чайковский. Об этом свидетельствуют мемориальные доски на их домах. Достоевский во Флоренции дописал свой роман «Идиот». «…В конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять благоприятно повлияла на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы», – так писала в своих воспоминаниях жена Достоевского Анна Григорьевна Сниткина.
Чайковский считал Флоренцию прекрасным источником вдохновения и своим вторым домом. Здесь была создана им знаменитая «Пиковая дама». На мемориальной доске написано: «На этой вилле в 1878 году проживал и творил Петр Ильич Чайковский, где от бескрайних русских равнин до нежных тосканских холмов претворил в жизнь бессмертные гармонии обоих краев».
Район Флоренции, расположенный на левом берегу реки Арно, называется Олтрарно. Это очень престижное и дорогое место, где живут зажиточные коренные флорентийцы. Здесь не так суетливо, как в историческом центре Флоренции, меньше магазинов и ресторанов, и много зелени.
Арно является одной из крупнейших рек Италии после знаменитой римской реки Тибр. Флоренцию просто невозможно представить без неё. Арно протекает по центру города, как бы напоминая флорентийцам: «Более 2000 лет назад я создала и вскормила вашу родину».
На набережной реки Арно расположена Национальная библиотека, основанная в 1714 году, после того как известный итальянский библиотекарь Антонио Мальябекки завещал Флоренции свою коллекцию книг, насчитывающую около 30 тысяч томов.
Антонио Мальябекки сам был при жизни одной из достопримечательностей Флоренции. Обладая феноменальной памятью, он цитировал наизусть целые главы книг из разных областей человеческих знаний. Антонио образно называли «оракулом ученых». Он мог точно указать на какой странице какой книги найти ответ на вопрос.
Учёные со всего мира, приезжая во Флоренцию, считали своим долгом посетить Антонио Мальябекки. Тем не менее, умер Антонио Мальябекки в одиночестве и в бедности, оставив родному городу не только уникальную книжную коллекцию, но и небольшую ренту на её содержание.
Свернув с набережной Арно за библиотекой, попадаем на огромную площадь Santa Croce (Святого Креста) – подлинник 14 века. Её название связано с расположенной рядом Базиликой Santa Croce. По периметру площади располагаются старинные дома, фасады которых сохранили потускневшую роспись начала 17 века. Верхние этажи домов несколько шире нижних. Так флорентийцы экономили на налогах, так как облагаемая налогом площадь дома измерялась по земле.
Базилика Santa Croce – основной духовный центр Флоренции, место, однозначно необходимое для посещения. Это самая большая францисканская церковь в мире, заложенная в 1294 году. Фасад церкви обрёл свой современный вид лишь в 1863 году, когда его облицевали мрамором в полихромном стиле. Страшно даже представить, сколько это стоит на современные деньги. Правда, денег и тогда не хватило, поэтому с других сторон церковь выглядит довольно скромно.
Звезду Давида на вершине фасада церкви одни считают намёком на вероисповедание архитектора Никколо Матаса, другие, что еврейские символы издавна использовались в христианском искусстве.
Базилику Santa Croce ещё называют «Пантеоном Флоренции». Здесь находятся гробницы более 300 великих флорентийцев. Вход туда платный (8 евро). Самая знаменитая гробница в Santa Croce принадлежит Микеланджело Буонаротти, который умер в 1564 году в Риме. Римский Папа Пий IV собирался похоронить Микеланджело в соборе Святого Петра. Однако, тело было похищено, тайно перевезено во Флоренцию и торжественно погребено в базилике Santa Croce.
Даже прах Джоаккино Россини был перенесён из Франции в базилику Santa Croce через много лет после смерти композитора. Россини был известен не только как талантливый музыкант, но и как человек необычайного остроумия. Узнав, что итальянские власти собираются воздвигнуть ему прижизненный памятник за 20 тысяч лир, он заметил: «Зачем тратить столько денег, – дайте мне половину и я сам постою на постаменте».
Рельефы на фасаде Santa Croce (слева направо) изображают «Обретение Креста», «Воздвижение Креста» и «Сон Константина».
«Когда я выходил из церкви Святого Креста, у меня забилось сердце, мне показалось, что иссяк источник жизни, я шёл, боясь рухнуть на землю…Я видел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным, так, когда ветер страстей перестает надувать паруса, которые толкают вперед человеческую душу, тогда она становится лишённой страстей, а значит, пороков и добродетелей». Так описывал Стендаль свои впечатления, посетив церковь Santa Croce. Хотите пережить синдром Стендаля, обязательно посетите «Пантеон Флоренции» в базилике Santa Croce.
В 1865 году у входа в базилику Santa Croce установили памятник итальянскому поэту, мыслителю, богослову, одному из основоположников литературного итальянского языка, политическому деятелю Данте Алигьери. Его строки из «Божественной комедии» «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» цитирует практически каждый человек, даже никогда не читавший это произведение.
В своё время жители и правители Флоренции изгнали Данте из города за нелояльное отношение к властям и его неугодные высказывания. Писатель, не долго думая, поселился в Равенне, где написал свою «Божественную комедию» и умер. После чего до флорентийцев дошло, какого гения они потеряли. Тело поэта потребовали вернуть, но Равенна отказалась, дескать живого не хотели, а мёртвого не получите.
Флорентийские власти уже несколько веков борются с Равенной за право обладать прахом гениального поэта. В Santa Croce даже установили саркофаг с именем Данте, однако могила пуста.
Выскажу, возможно, крамольную мысль, но просто гулять по Флоренции мне было неинтересно. Унылые улицы-колодцы – очень узкие и темные, со всех сторон окружённые высокими однообразными зданиями. Идешь-идешь, потом раз – площадь или церковь, посмотрел, и снова ныряешь в этот тёмный туннель, где нет ни зелени, ни каких-либо достойных зданий. Если в Риме интересно было всё, даже голова кружилась от впечатлений (синдром Стендаля срабатывал регулярно), то во Флоренции таких ощущений у меня не возникало. Несомненно, там много красивых мест, но вот прямо, чтобы восторгаться каждой улочкой или площадью, такого не было. Возможно, сказались мои завышенные ожидания.
Очередная площадь San Firenze, на которой доминирует коричневый барочный фасад комплекса San Firenze. Здесь располагаются судебные власти Флоренции и церковь San Filippo Neri.
Никогда бы не подумала, что в этом здании, похожем на дворец, расположена церковь, посвящённая Святому Филиппу Нери по прозвищу «Апостол Рима», которое он получил за проповеди Евангелия среди неимущих обитателей Рима. Из любопытства зашла.
Как многие флорентийские храмы, церковь San Filippo Neri – это мини-музей с коллекцией произведений искусства.
Глотнув порцию кислорода в церкви San Filippo Neri, мы вновь погружаемся в неинтересные улочки-колодцы. Иду и думаю, почему европейцы так строили свои города. Человек должен выходить из дома во двор с зелёными газончиками и цветочками, видеть первые весенние листочки на деревьях, свою широкую улицу. А в тёмных бетонных углах ну некуда мысли свои девать, нет им полёта.
Тем удивительнее, что именно здесь, во Флоренции, зарождалась знаменитая живопись, скульптура и архитектура, здесь вершилась судьба Италии, когда Рим ещё был лишь грудой древних развалин. Как мог такой город подарить миру таких гигантов мысли и искусства, как Микеланджело Буонарроти, Данте Алигьери, Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, Джованни Боккаччо, Америго Веспуччи...
Оказывается, дело в том, что во времена Медичи флорентицы проводили много времени за городом. В радиусе 30 километров от Флоренции было 20 тысяч поместий и 800 дворцов. Молодые люди собирались там, читали и сочиняли стихи, пили вино, короче, развлекались примерно также, как и герои «Декамерона» Джованни Боккаччо.
Соборная площадь (Piazza del Duomo) открылась перед нами внезапно, как только мы вышли из-за поворота очередной узкой улочки города. Это – сердце города и главная площадь Флоренции. На ней находится грандиозный комплекс, который включает собор Santa Maria del Fiore, что в переводе означает «Цветок святой Марии», а также баптистерий (место для крещения) и кампанилу Джотто. Своей монументальностью комплекс произвёл на меня огромное впечатление, и здесь я зависла надолго. Правда, величина его такова, что целиком в объектив фотокамеры он ни под каким углом не хотел помещаться, хоть ты на голову встань, хоть на землю ложись.
Даже предположить себе не могла, что среди узких лабиринтов Флоренции вдруг может открыться взору такая огромная площадь с величественным собором. И как оказалось, это была только часть гигантского сооружения.
Собор Santa Maria del Fiore или Дуомо, как его называют флорентийцы, на момент строительства был самым большим в мире. Позже его превзошли Миланский собор, Севильский собор в Испании, собор Святого Павла в Англии, Кёльнский собор в Германии и собор Богоматери Мира в Кот-д’Ивуар.
Собор Дуомо является результатом творчества многих художников и, как минимум, шести архитекторов. Проект собора разработал в 1296 году Арнольфо ди Камбио, огромный восьмиугольный купол построил в 1436 году Филиппо Брунеллески, за ними эстафету подхватили другие архитекторы, и с многочисленными перерывами в строительстве появился в 1887 году существующий ныне белокаменный храм .
Памятники двум великим флорентийским архитекторам эпохи Возрождения, Арнольфо ди Камбио и Филиппо Брунеллески, установлены на Соборной площади в 1830 году. При жизни они враждовали, но флорентийцы решили их примирить и поставили памятники творцам рядом друг с другом. Арнольфо ди Камбио (слева) заранее увековечил своё имя, выгравировав на мраморе собора надпись: «В 1298 году прибыл посланный из Рима, облечённый полномочиями Франциск, который заложил камень фундамента и благословил от имени папы храм сей, воздвигаемый Арнольфо, которым создавалось с чистой душой это замечательное сооружение, украшающее Флоренцию, достойное Царицы Небесной, которое Ты, Благодатная Дева Мария, охраняй постоянно».
Особая находка в отделке храма – полихромный облицовочный мрамор. Этот материал заставляет собор «играть» тонами: от белого к серому, зеленому и розовому. Такая палитра призвана имитировать трёхцветный итальянский флаг. Да, такие шедевры создавались на века.
Интересно, сколько ещё столетий продержится купол, возведением которого занимался почти пятнадцать лет (1420-1434 годы) лично Филиппо Брунеллески, используя технологии, которые не предусматривали наличие строительных лесов. В результате был создан уникальный восьмигранный купол, увенчанный оригинальным фонарем с позолоченным шаром. Эту технологию до сих пор изучают студенты в итальянских университетах.
Высокую оценку творчества Брунеллески дал сам Микеланджело Буонарроти. Работая над куполом собора Святого Петра в Риме и вспоминая купол Брунеллески, он сказал: «Повторять тебя не хочу, лучше сделать не умею».
Ещё одна величественная постройка, входящая в комплекс флорентийского Дуомо, – кампанила или колокольня Джотто, названная так по имени первого автора проекта, знаменитого итальянского живописца и архитектора Джотто ди Бондоне. По замыслу Джотто, барельефы фасада кампанилы должны были представлять все сферы деятельности человечества от Сотворения мира. Однако, кампанила строилась в течение 25 лет тремя архитекторами, поэтому первые три яруса получились «коренастыми», а три верхних облегчёнными, за счёт узких окон.
Нижние ярусы кампанилы богато украшены резными плитами и барельефами. На фоне серо-зеленого мрамора разместились вертикальные картины из розового мрамора в белой окантовке. В центре каждой плитки располагаются медальоны, иллюстрирующие семь таинств и сцены из библии.
"Охи" и "ахи" сопровождали нас всё время, пока мы огибали собор, чтобы подойти к его главному фасаду, внешний вид которого превзошёл все наши ожидания. Вот это творение рук человеческих!
Над украшением собора потрудилось немало известных художников и скульпторов. Строительство фасада, начатое ещё при Арнольфо ди Камбио, так и не было завершено. Почти 300 лет горожане и гости Флоренции видели только сменяемые расписные холсты. И только в 1887 году строительство фасада было завершено.
Необыкновенно изящный и грандиозный собор стал своеобразным рубежом, отделившим архитектурные традиции средневековья от принципов строительства эпохи Возрождения.
На отделку фасада Дуомо жертвовали средства и русские промышленники Демидовы. Династия Демидовых была известна в Европе своей благотворительностью. За это они им ставили памятники, называли площади их именами, отливали медали в их честь. Я знала, что на фасада Дуомо есть фамильный герб Демидовых, но к сожалению его не нашла, слишком много их там разных. Позже узнала, что он расположен на почётном месте – справа от центрального портала. Во Флоренции есть площадь названная в честь Николая Демидова, но с ней мы познакомимся во второй части поста.
Стрельчатые арки фасада украшены фресками, посвященные жизни Богоматери. Над центральным входом в собор изображён младенец Христос на руках у восседающий на троне Богоматери. Этот барельеф окружен статуями двенадцати проповедников.
Чуть выше портала со статуями, фасад украшает огромное ажурное окно, вокруг которого размещены лепные медальоны с изображениями известных жителей Флоренции.
Интерес представляют три входные двери в собор, украшенные библейскими сценами.
Вход в собор бесплатный, но нужно некоторое время постоять в очереди. Правда, по описанию, если снаружи Дуомо похож на драгоценную шкатулку, то внутреннее его убранство поражает своей простотой настолько, что вызывает разочарование. Знатоки говорят, что только такая скудость декораций даёт возможность постичь всё наружное величие собора.
Забавная легенда связана с Микеланджело, когда он работал в соборе. Его пригласили исправить ошибку неумелого скульптора, который случайно пробил дыру в огромном мраморном блоке. Микеланджело решил на этом месте создать скульптуру юного Давида. Под конец работы к нему наведался Пьеро Содерини (флорентийский государственный деятель) и, пытаясь изобразить знатока, сказал: «Великолепно! Только вот нос у Давида великоват». Микеланджело, понимая, что Содерини видит огромную статую снизу в искаженной перспективе, пригласил его подняться наверх, постучал по носу статуи, делая вид, что исправляет, затем спросил: «Посмотрите теперь». «Ну вот, так гораздо лучше. Вы прямо таки оживили его» – ответил тот. Так родилась итальянская пословица «Избегай споров с теми, кто сильнее».
Значительная часть предметов, в прошлом украшавших собор, в том числе незавершенная работа Микеланджело «Пьета», были постепенно перемещены в Музей Дуомо, расположенный на Соборной площади. Ранее это здание служило мастерской архитектору Бруннелески, а в 1891 году открылось в качестве музея при соборе.
В комплекс собора Santa Maria del Fiore входит также баптистерий Сан-Джованни, иными словами место для крещения. Он выполнен в виде отдельного здания, и носит имя Иоанна Крестителя. Дата его постройки теряется в 5 веке нашей эры, но свой современный вид, выполненный в романском стиле, баптистерий получил в 12 веке.
В этом баптистерии крестили Данте. После изгнания из Флоренции в 1302 году Данте больше всего вспоминал именно Баптистерий, и в его «Божественной комедии» есть такие строки:
«Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.
Они совсем такие же на взгляд,
Как те, в моем прекрасном Сан-Джованни,
Где таинство крещения творят»
Главную драгоценность баптистерия можно увидеть, не заходя внутрь – это позолоченные двери, созданные в начале 15 века Лоренцо Гиберти. Микеланджело называл их «райскими вратами». Полотно дверей разделено на 10 равных табличек. В каждой из них скульптор воспроизвёл библейские истории. В настоящее время панели дверей заменены на копии, а оригинальные находятся в музее Дуомо. Копия этих дверей в начале 19 века была установлена в Санкт-Петербурге на входе в Казанский собор.
Напротив баптистерия установлена колонна, посвященная Святому Зиновию, первому епископу Флоренции. По преданию, когда гроб с телом усопшего проповедника проносили мимо Баптистерия в Собор Дуомо, на этом месте зимой зацвёл вяз. Правда, вяз зацветает в самом начале весны до появления первых листочков. Так что, если зима выдалась тёплой, то история вполне правдоподобна.
На площадь Республики мы попали как-то внезапно. Шагали по узким улочкам, и неожиданно открылось широкое пространство. В средние века эта территория была отведена для Римского форума. Единственная достопримечательность, сохранившаяся от старой площади – колонна изобилия. Ею отмечен центр Флоренции и стоит она на этом месте с 1431 года.
Надпись в дословном переводе: «Древний центр города от давнего убожества к новой жизни вернулся».
Одна из самых необычных церквей Флоренции – церковь Orsanmichele, посвящённая святому архангелу Михаилу. Церковь славится тем, что в начале 15 века по решению всех ремесленных гильдий Флоренции был начат проект по украшению здания скульптурами святых покровителей ремёсел. Так получился уникальный скульптурный цикл, в работе над которым приняли участие лучшие флорентийские скульпторы эпохи Раннего Возрождения. У входа в церковь установлена статуя апостола Матфей, созданная прославленным Лоренцо Гиберти, автором знаменитых «Врат Рая» баптистерия.
Привлекает внимание красивая ажурная обработка камня на аркадах первого этажа и готические окна, отделанные мрамором.
Сейчас практически все скульптуры заменены копиями, их оригиналы хранятся в музее церкви Orsanmichele на втором этаже, который открывают для туристов один раз в неделю. Всё же, насколько удивительный город Флоренция. Только здесь воспринимаешь стоящие на улице скульптуры, созданные известнейшими мастерами (неважно, что это их копии), как совершенно нормальную и обыденную вещь.
Иоанн Богослов
Мадонна с Младенцем
Апостол Иаков
Апостол Марк Старший
Святой Элигий
Первомученик Стефан
Интерьер церкви Orsanmichele довольно мрачный. На стенах имеются следы ранних фресок, но главной достопримечательностью храма является кедровый резной табернакль (шатёр), устроенный для хранения чудотворного образа Богородицы, работы Андреа Орканьи, который считался самым известным флорентийским скульптором 14 века. Центральное изображение Мадонны на троне окружено пышным декоративным обрамлением – мозаичной инкрустацией, позолотой, разноцветным мрамором. Всё, что знал и умел Андреа Орканьи, он вложил в это творение.
Флоренция сохраняет очарование и великолепие прошлого и не перестаёт удивлять многих своими шедеврами искусства, мрамором церквей и блеском архитектуры. Из всех известных русских, посетивших Флоренцию, пожалуй, только Александру Блоку не пришлась она по душе. Используя риторическое обращение, Блок клеймит город огромным презрением:
Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!
За что Блок невзлюбил Флоренцию, я расскажу в следующем посте. Следите за обновлениями на моём сайте.
